Особенности выращивания баклажанов, рассады, болезни и вредителиБаклажаны любят многие, готовят из них вкусные блюда. На Востоке их называют «овощем долголетия», так как плоды, помимо высоких вкусовых качеств, обладают и рядом лечебных свойств.

Ну как не вырастить такой овощ на своем участке? Однако мало кто в средней полосе России культивирует это растение, которое пришло к нам из тропиков. До последнего времени мало было сортов, которые вызревали в наших климатических условиях, да и агротехника не всем была знакома.

Многочисленные новые сорта и гибриды, а также использование некоторых секретов агротехники позволили огородникам расширить к северу границы культивирования баклажана.

Что любят баклажаны

По биологическим особенностям и агротехнике баклажаны имеют много общего с перцем, но это самая требовательная к условиям выращивания культура среди пасленовых.

Баклажаны требовательны к свету. Затенение от близко расположенных деревьев и кустарников, а также продолжительная пасмурная погода и загущенные посадки приводят к замедленному росту, образованию мелких плодов и к снижению урожая в целом. Как выходцы из тропических стран баклажаны требовательны к влажности почвы. При недостатке влаги они плохо растут, кустятся и цветут, плоды у них мельчают.

У баклажанов более мощная корневая система, чем у перца, поэтому они лучше переносят высокую температуру. Но корни у баклажана расположены поверхностно, поэтому почву рыхлят осторожно.

Эта культура требовательна и к плодородию почвы, особенно в раннем периоде (от всходов до одревеснения стебля). Баклажаны хорошо отзываются на внесение фосфорных удобрений и предъявляют повышенное требование к содержанию калия в почве.

Баклажаны очень чувствительны к колебаниям температуры, ее понижение или повышение вызывает опадение не только цветов, но и плодов. Оптимальная температура для роста и плодоношения — 25—28 °С.

У баклажанов длительный период развития. От всходов до технической спелости плодов, когда они уже пригодны к употреблению в пищу, проходит 85—140 дней в зависимости от сорта. В связи с этим баклажаны выращивают только через рассаду (высевают семена в конце февраля — начале марта, на 5 дней раньше перца или одновременно с ним).

Выращивают баклажаны только в защищенном грунте — в остекленных теплицах на солнечном обогреве, пленочных теплицах, парниках; хорошо растут они и в грунте под пленкой, особенно если применять новую светопреобразующую пленку «Урожай».

Баклажаны можно выращивать вместе с перцем и огурцами, а вот совместно с томатами баклажаны растут хуже вследствие различных требований к микроклимату.

Мой опыт показал, что в средней полосе России можно с успехом выращивать баклажаны, получая урожай даже выше, чем урожай перца. Только надо правильно подбирать сорта и следовать рекомендуемой агротехнике.

Сорта и гибриды баклажанов

Для начала я советую попробовать выращивать 2—3 скороспелых сорта с невысокими кустиками, дающих хороший урожай в средней полосе.

Я на своем участке испытала более 40 сортов и гибридов. Многие не подошли из-за поздних сроков плодоношения — не все плоды успевали созреть до технической спелости. Отказалась и от очень высоких растений: их сложно подвязывать и формировать. Мне больше всего понравились сорта, выведенные специалистами фирмы «Манул» . Из них лучшие для грунта под пленкой: скороспелые Робин Гуд и Дон Кихот, среднеранние Дельфин, Филимон и Бумбо. А для весенних пленочных теплиц хорош сорт Санчо Панса с шаровидными плодами. Баклажаны фирмы «Гавриш» лучше выращивать в теплице (пленочной или остекленной). Это гибриды Лолита и Пеликан. Очень неплохой гибрид Бегемот, но он очень высокий, до 2 м. Мне также понравился сорт Солярис (ВНИИССОК) и раннеспелый сорт Франт («Гисок»).

Давно завоевали популярность сорта Алмаз и Черный красавец. Они выращиваются практически во всех регионах.

Селекционеры в последнее время создали целый ряд высокоурожайных сортов и гибридов, рано вступающих в плодоношение, устойчивых к изменениям условий выращивания и болезням. Покупая новые сорта баклажанов, обращайте внимание на эти особенности.

Выращивание баклажанов

Выращивание рассады баклажанов несколько схоже с выращиванием перца, но имеет свои особенности. Баклажаны отличаются медленным ростом, особенно в рассаде и в начале вегетации после высадки в грунт (до цветения). Эта культура — длительного периода роста. У ранних сортов от всходов до технической спелости проходит 85—100 дней, у среднеспелых — 120—140 дней, и лишь через 30 дней после этого наступает полное созревание (т.е. всего 130—160 дней), поэтому баклажаны выращиваются только через рассаду.

Выращивание рассады баклажанов

Грунт для рассады. Почва для рассады должна быть рыхлой, влагоемкой, с достаточным содержанием питательных элементов, не кислая и свободная от возбудителей болезней и вредителей. Почву можно приготовить самим или воспользоваться готовой из магазина. Почву лучше приготовить осенью и хранить ее на балконе или в сарае.

Существует несколько вариантов самостоятельного приготовления грунта. Чаще всего готовят грунт следующего состава: 2 части перегноя (навозного, компостного), 1 часть низинного торфа (черного цвета) с добавлением 1/2 части полежавших опилок (коричневого цвета). Свежие опилки перед употреблением надо дважды пролить кипятком, чтобы вымыть из них смолистые вещества, затем припудрить древесной золой для снятия кислотности и пролить раствором мочевины (1 ст. л. на ведро воды), для того чтобы опилки при перегнивании не использовали азот из почвы в ущерб рассаде. Если у вас земля глинистая, можно добавить крупнозернистый промытый песок (лучше речной) — 1/2 части.

В крайнем случае, в качестве грунта используют огородную землю, но не ту, где росли баклажаны, перец, томаты и картофель. Хорошая земля после огурцов и капусты. Свежий навоз вносить нельзя — в нем много семян сорняков, к тому же он вызывает гниль плодов. Можно воспользоваться готовыми грунтами из магазина под названиями: «Для огурцов и перца», «Пасленовый».

Для профилактики заболевания рассады черной ножкой грунт надо пропарить. Для этого в ведро наливают 0,75 л воды, сверху кладут мелкоячеистую сетку, загружают грунт, закрывают крышкой и ставят на огонь. Через 35—40 мин емкость снимают с огня, грунт остужают и раскладывают в стаканы. Если по какой-либо причине грунт нельзя было пропарить описанным способом, можно прямо в стаканах залить его из чайника кипящим раствором марганцовки малинового цвета. Худший результат дает простой кипяток.

Прокаливать почву в духовке, даже смочив ее водой, я категорически не рекомендую. Для улучшения плодородия почвы я добавляю в грунт на ведро смеси: 1 ст. л. суперфосфата (лучше его истолочь), 1/2 стакана древесной золы и по 1 ч. л. мочевины и сульфата калия. Можно вместо отдельных элементов питания внести на ведро грунта 1/2 стакана древесной золы или 1 ст. л. доломитовой муки и 1—2 ст. л. полного минерального удобрения («Растворина», «Кемира универсала», нитрофоски). Нитроаммофоску лучше не использовать, так как в ее состав входит хлористый калий, который баклажаны плохо переносят.

Сроки посева семян. Сроки посева для баклажанов, выращиваемых в теплице и в грунте под пленкой, различны. Для теплицы нужна более взрослая рассада, чем для грунта. Для выращивания в остекленной теплице на солнечном обогреве и в пленочной теплице посев производят в конце февраля— начале марта (высаживают рассаду 15—20 мая). Для выращивания в грунте под пленкой семена сеют в середине марта, чтобы высадить рассаду с 25 мая до 7—10 июня (после заморозков). Сроки посева указаны для средней полосы России.

Подготовка семян к посеву.

От качества семян и от предварительной их подготовки в конечном итоге зависит урожай.

Перед посевом семена сортируют, а затем протравливают, т.е. обеззараживают от грибковых и вирусных инфекций, возбудители которых находятся на их поверхности. Для этого применяют 1%-й раствор марганцовки (темно-фиолетового цвета). Марлевые мешочки с семенами и с этикеткой опускают в раствор на 25—30 мин. с последующей промывкой их в проточной воде (семена становятся коричнево-черного цвета).

Семена баклажанов туговсхожие, поэтому для ускорения прорастания их можно обработать раствором борной кислоты (0,5 г на 1 л воды) или поместить на 4—6 ч в зольный раствор (2 ст. л. на 1 л горячей воды, настаивать сутки, периодически помешивая).

Можно воспользоваться жидкими гуматами: «Идеал» (1 колпачок на 1 л воды), «Гуми» (10 капель 20%-го препарата на 1 л воды) или регулятором роста «Эпин-Экстра» (дозировка указана на этикетке). Положительный эффект дает замачивание семян в растворе навозной жижи, разбавленной водой в 5—10 раз, а также в водном экстракте листьев алоэ (разведенном 1:10).

Семена, купленные в фирменных пакетах от селекционеров, дезинфекции не подвергаются, так как они уже подготовлены.

Проращивание семян. Я рекомендую сеять не сухими семенами, а пророщенными до появления маленьких корешков (проклюнувшимися). Для этого на 4-5 дней их заворачивают во влажную ткань, положенную на блюдце, и помещают в полиэтиленовый пакет, чтобы семена не высохли. Температуру при этом поддерживают около 25 °С. Нельзя проращивать семена на батарее — они высохнут и не прорастут. Посев. Семена высевают в отдельные стаканы, горшки по 2—3 семени в стакан, на расстоянии 2 см друг от друга (в дальнейшем более слабые ростки срезают, оставляя в стакане один, самый сильный). Глубина посева 1,5-2 см. Чтобы глубина была одинаковой, я пользуюсь незаточенным карандашом с отметкой необходимой глубины посева. За 2 ч до посева почву поливают отстоянной от хлора водопроводной водой или слабо-розовым раствором марганцовки. После посева семена засыпают просеянной почвой, слегка ее уплотняют и не поливают; устанавливают этикетки. Стаканы ставят в миски или в другую тару и прикрывают полиэтиленовой пленкой, температура должна быть 20-25 °С.

Обычно всходы пророщенных семян появляются на 4—5-й день или на 8—10-й день у сухих. После появления первых проростков укрытие постепенно снимают, а стаканы переносят на 5—6 дней в светлое, более прохладное место с температурой около 18 °С. Это способствует лучшему росту корешков у проростков. При более высокой температуре начинают расти листочки, что нежелательно, так как корни еще слабые.

В квартире самым подходящим местом для выращивания рассады является подоконник. Но будьте осторожны, помните, что баклажаны — теплолюбивые растения, и слишком низкая температура (например, в холодные ночи) губительна для рассады (при температуре 13 °С баклажаны перестают расти и постепенно начинают погибать).

Почему семена не проросли? Здесь может быть несколько причин.

  • 1. Сеяли семена, потерявшие всхожесть из-за долгого или неправильного хранения.
  • 2. Стаканы ставили на холодный подоконник и обильно поливали почву. Семена могли проклюнуться, но в холодной влажной почве загнили.
  • 3. Стаканы размещали на батарее отопления. Так как емкость стакана небольшая, почва пересохла, что привело к гибели, проклюнувшихся семян.
  • 4. Температура для прорастания была значительно ниже, чем необходимо, и семена могли проклюнуться на 20—25-й день, а из-за нетерпения и незнания вы выбросили почву, решив, что семена не взойдут.

Уход за рассадой

Подсветка рассады.

При раннем посеве (конец февраля— начало марта), когда дни еще короткие, рассада баклажанов испытывает недостаток света. Для дополнительного освещения используют лампы дневного света (люминесцентные), которые дают много света и не излучают тепло. Располагают

их на расстоянии 15—30 см от растений, включают утром и вечером, добиваясь продолжительности светового дня 12—14 ч. Без дополнительного освещения рассада плохо растет и поздно закладываются цветочные бутоны.

Баклажаны любят свет, сухой воздух и влажную почву. а также отсутствие сквозняков. При проветривании помещения (открывая форточки) лучше рассаду с подоконника убрать.

Пересадка (перевалка) рассады.

Я сею семена в маленькие стаканы диаметром 5 см и в фазе двух настоящих листочков (через месяц после всходов) ком земли с ростком. не нарушая его целостность, переваливаю в большие стаканы высотой 7—10 см и диаметром 7—8 см. Перед этим рассаду хорошо поливаю, чтобы земля не осыпалась и не обрывала корешки. Не рекомендую пикировать рассаду (пересаживать ее без кома земли), так как у баклажанов очень слабые корни, особенно если пикировать в фазе одного листочка.

Полив.

Первое время после всходов рассаду не поливают вовсе, а если земля сухая, то ее увлажняют опрыскиванием. Первый полив производят через 2—3 дня, последующие — каждые 5 дней. Водопроводную воду отстаивают от хлора в течение суток (емкости не закрывают) и прогревают до 25—30 °С. Полив лучше производить утром до 11 ч, а не вечером, когда растения активно растут. При поливе не смачивайте листья. Переувлажнение почвы приводит к появлению черной ножки и других заболеваний. При длительном пересыхании почвы происходит гибель всасывающих корней и преждевременное одревеснение стебля, что недопустимо.

При высокой температуре и сухости почвы полив можно производить чаще (раз в 3—4 дня). После полива производят легкое рыхление почвы, помня, что корни расположены поверхностно.

Подкормку рассады баклажанов проводят обязательно. Очень важна первая подкормка, которую обычно проводят через 10—15 дней после пересадки (если наблюдается слабый рост, то ее проводят через 8-10 дней). Лучше использовать минеральные удобрения: «Растворин», «Кемира универсал», нитрофоску, разводя 1 ч. л. на 5 л воды. Можно применять и жидкие удобрения: «Идеал» (1 колпачок на 1 л воды), «Эффект» (1 ч. л. на 1 л воды), в состав которых входят гуминовые ростовые вещества. Птичий помет лучше использовать сухой, разводя его водой 1:20, пусть он немного набухнет, но не бродит, чтобы не было запаха в помещении. После подкормки смывают удобрения с листьев леечкой с ситом.

Интервал между подкормками 10—15 дней, объем удобрений увеличивают с 1—2 до 5 ст. л. на растение. Баклажаны очень хорошо отзываются на подкормку фосфором и калием. Учитывая, что суперфосфат плохо растворяется в воде, делают вытяжку из него. Для этого 1 ст. л. удобрения заливают литром горячей воды на сутки, периодически помешивая. Затем сливают верхний прозрачный слой, добавляют 1 ч. л. сульфата калия на ведро воды и проводят подкормку за 7—10 дней до высадки рассады в грунт.

По мере смыкания листьев, чтобы растения не затеняли друг друга, стаканы расставляют пошире.

Закаливание рассады очень важно, особенно если она будет высаживаться в грунт под пленку. За 7—10 дней до высадки рассаду выносят на утепленный балкон, веранду или в комнате открывают форточку, приучая растения к более низкой температуре и яркому свету. Я закаливаю рассаду по-другому: в конце апреля перевожу ее на участок и ставлю в теплице. На ночь, опасаясь заморозков, ее дополнительно утепляю, прикрыв тонким нетканым материалом в два слоя, или натягиваю на дуги пленку.

Перед высадкой рассада баклажанов должна иметь высоту около 20 см, 6—8 листьев, толстый стебель и хорошо развитую корневую систему. Чаще всего бутоны еще не образовались. Рассада баклажанов значительно ниже, чем рассада перца, пусть это вас не смущает.

Анекдот

Москва. Недавнее время. Армянин ловит машину. Подъезжает "копейка". Армянин: — Проэзжай! Подъезжает "москвич": — Проэзжай! Подъезжает "волга". Армянин садится в машину. — Ара, тэбя как зовут, э-ээ? Водитель: — Виталий. — Слюшай мэня Виталий! Сейчас падъедим к гостинице, там мэне будет ждать дэвушка... Ты скажешь: "Шеф я свободен?" А я скажу: "Да Виталий, ти свободэн!" Ти скажешь: "Шеф, дай 100 руб. на бензин." Так ми и расплатимься! Понял?! Виталик отвечает: — Понял, нет проблем! Подъезжают к гостинице. Армянин вышел, поцеловал девушку... Водила: — Шеф, я свободен? Армянин: — Да, Виталий, ты свободен. Водитель: — Шеф дай 1500 руб., а то что-то движок барахлит, надо на сервис загнать... Армянин: — хмммм... МАЛАДЕЦ, бл...ть, Виталик!

Выращивание баклажанов в теплице

Подготовка почвы. Не забудьте менять участки посадок. Осенью, после уборки растительных остатков предыдущей культуры, почву в теплице хорошо поливают (дважды) водой, чтобы смыть избыток удобрений. После этого почву дезинфицируют от болезней, пролив ее раствором медного купороса (1—2 ст. л. разводят в горячей воде на 10 л воды). Когда она подсохнет, ее перекапывают на штык лопаты или рыхлят. Если теплица зимует без крыши, то комья не разбивают — это способствует лучшему накапливанию осадков, а также гибели вредителей.

Весной только теплые суглинистые почвы подвергают перекопке, остальные виды почв только рыхлят.

Внесение удобрений. Баклажаны отзывчивы на внесение органических удобрений: на 1 м2 вносят 1/2-3/4 ведра перегноя (навозного, компостного). Для снижения кислотности почву посыпают доломитовой мукой (1-2 ст. л. на 1 м2). В ней, помимо кальция, имеется магний, необходимый баклажанам. Хорошо еще внести около 1/2 ведра (можно меньше) низинного торфа (коричневого цвета, который хорошо удерживает влагу, что особенно важно на супесчаных почвах).

Для большей рыхлости суглинистых почв вносят 1 стакан полежавших, коричневого цвета, опилок (хуже — песок). Добавляют еще 1 стакан золы и 1 ст. л. сульфата калия. Для точного расчета дозировки удобрений я рекомендую сначала измерить площадь грядки, приготовить нужное количество удобрений, рассыпать их равномерно по поверхности и после этого хорошо перекопать почву. Если удобрений мало, их вносят непосредственно в лунки, а затем в период вегетации проводят периодические подкормки, но это хуже для растений. Если нет отдельных минеральных удобрений, их можно заменить полным комплексным удобрением («Растворин», «Кемира универсал», нитрофоска и др.) — 1,5 ст. л. на 1 м2.

Для прогревания почвы и ускорения растворения удобрений можно дополнительно прикрыть грунт чистой пленкой. При посадке температура почвы на глубине 15—18 см должна быть не ниже 15 °С, а воздуха — 18 °С.

Высадка рассады.

Гряды выравнивают, размечают посадочные лунки глубиной 10—15 см. Кусты баклажанов раскидистые, диаметр их примерно в два раза больше, чем высота стебля, поэтому в теплице их сажают на грядке в одну строчку — через 45 см, хуже — в две строчки, в шахматном порядке (расстояние между рядами 60 см).

В лунку я дополнительно кладу горсть золы, перемешиваю ее с землей и хорошо поливаю розовой марганцовкой или водой (лучше омагниченной) — до 1,5 л на лунку.

Высаживая рассаду, старайтесь не повредить корни. Не забудьте за 1,5—2 ч до высадки полить растения, чтобы почва с корней не осыпалась.

Сажают рассаду на 1 см глубже, чем она росла в горшке. После посадки почву уплотняют и еще немного поливают. Я обязательно почву (для сохранения влажности) мульчирую торфом, перегноем. Это предохраняет от образования почвенной корки.

Если стоит жаркая погода, растения на 1—2 дня притеняют. Для этого на дуги набрасывают какую-нибудь легкую ткань или нетканый материал.

Полив. Полив производят регулярно, так как потребность баклажанов во влаге большая, чем у перца. От недостатка влаги в почве опадают цветки и даже плоды, а оставшиеся мельчают.

Поливают только прогретой водой, не ниже 20 °С, лучше — 25 °С. Первый полив после высадки производят не раньше, чем через 5 дней. В дальнейшем полив производят раз в неделю так, чтобы вода проникала на глубину 20 см. В период плодоношения баклажаны поливают два раза в неделю (в очень жаркие дни — чаще). Полив производят под корень по всей грядке, не смачивая листья. Чтобы уменьшить испарение воды из почвы, после полива (через 12—14 ч) проводят рыхление почвы на глубину 3—5 см. Это так называемый «сухой полив».

Для баклажанов очень важно совместить высокую влажность почвы с низкой влажностью воздуха. Для этого поливы производят только утром, после чего почву мульчируют и регулярно проветривают теплицу. Высокая влажность воздуха вследствие переувлажнения почвы ухудшает опыление и способствует распространению грибковых заболеваний.

Температурный режим в теплице. Как показали мои наблюдения, для баклажанов требуется более высокая температура, чем для перца. Оптимальная температура для их роста и развития 25—28 °С. За температурой надо следить по термометрам (их вывешивают два — один около земли, а другой посредине теплицы, ближе к крыше). В пленочной теплице в солнечные дни температура может повышаться до 35—45 °С, что недопустимо, так как опыление цветков и завязывание плодов происходит хуже, они могут опадать. При температуре ниже 13—15 °С рост растений приостанавливается. Высокие влажность и температура способствуют размножению тли.

Для регулирования температуры и влажности теплицу надо хорошо проветривать. Чтобы не создавать сквозняков, двери и фрамуги открывают всегда только с одной стороны. Однако частые проветривания в пасмурную погоду могут излишне снизить температуру. Если при очень жаркой погоде после проветривания в теплице не стало прохладней, приходится поливать дорожки. Ночью теплицу всегда держат закрытой.

Подкормка. За сезон в теплице проводят 3—5 подкормок, в зависимости от состояния растений. Первая подкормка проводится через 2—3 недели после высадки растений, когда рассада приживется и корни начнут хорошо всасывать элементы питания.

До плодоношения подкормки лучше проводить комплексными минеральными удобрениями с микроэлементами «Растворин» и «Кемира универсал» (1—1,5 ст. л. на ведро воды). Во время плодоношения подкармливают азотно-фосфорными удобрениями (1 ч. л. аммиачной селитры и 1 ст. л. суперфосфата, из него делают вытяжку для лучшего растворения в воде фосфора).

Органическими удобрениями не следует злоупотреблять, иначе растения бурно пойдут в рост в ущерб цветению и плодоношению. Из органических удобрений боль­ше всего подходит «Биуд» (изготовлен на основе коровяка). Его разводят водой 1:20. Можно применять в подкормке сброженную траву (настаивают 3—5 дней, процеживают и разводят водой в два раза). Хорошо чередовать органические удобрения с минеральными.

Для улучшения роста используют внекорневую подкормку по листьям с повторением через 10-15 дней. Во время плодоношения, помимо жидких подкормок, посыпают почву золой. В конце плодоношения лучше применить сульфат калия (1 ч. л. на 10 л воды). При плохом цветении опрыскивают баклажаны борной кислотой (1 г на 5 л воды, разводят ее в горячей воде).

Если растения бурно наращивают зеленую массу и становятся избыточно мощными, переходят на подкормку с

большим содержанием калия. При слабом росте побегов используют подкормки с более высоким содержанием азота.

Баклажаны остро реагируют на недостаток магния. В этом случае их подкармливают сульфатом магния. При избытке влаги, низкой температуре, когда снижается активность корней, проводят внекорневую подкормку с микроэлементами.

Внимательно наблюдайте за ростом и развитием растений. Они сами вам подскажут, что им требуется в данный момент. Подходите творчески к подкормкам, а не бездумно следуйте схеме.

Подвязка и формирование растений. В теплице даже низкорослые сорта вырастают значительно выше, чем в грунте, поэтому все растения в теплице подвязываются к шпалере. Помните, что баклажаны очень легко обламываются, обращайтесь с ними осторожно. Как оборудовать шпалеру для подвязки, указано в главе «Томаты». По мере роста растений не забывайте подкручивать шпагат вокруг главного стебля. Подвязка к колу (в трех местах) менее удобна, так как это приводит к затенению растений и создается повышенная влажность, что может привести к заболеванию гнилью.

Некоторые овощеводы в теплицу, где растет перец, подсаживают и баклажаны. Надо помнить, что их нельзя высаживать у входа в теплицу, где они будут страдать от резких перепадов температуры и от сквозняков. Их лучше посадить в середине грядки.

ход за низкорослыми сортами баклажанов, которые я рекомендую, значительно проще, чем за томатами, так как формирование их не производят. В начале роста, когда на главном стебле начинают отрастать боковые побеги, оставляют 2—3 (чаще 3) самых сильных побега. Ниже этой развилки удаляют на главном стебле все отрастающие побеги и листья. Баклажаны не пасынкуют, т.е. не удаляют и не укорачивают побеги, которые отрастают на стебле выше развилки, так как на них будут формироваться бутоны и завязываться плоды. Удаляют только побеги без плодов. Удаляют с кустов и больные, пожелтевшие листья и деформированные плоды.

В конце сезона прищипывают верхушки стеблей, оставляя 5—7 мелких завязей, так как большее их количество вряд ли успеет вырасти до заморозков. Удаляют и вновь образующиеся цветы. Все эти приемы позволяют в условиях короткого лета получить довольно крупные плоды.

У баклажанов, помимо одиночных цветков, в развилках стеблей могут образоваться соцветия из 2—5 цветков. Если вы оставите из них одну завязь, плод вырастет крупным. Однако общий урожай при удалении цветков не изменится, плоды бывают просто мельче.

Высокорослые баклажаны (1,5—2 м и выше) формируются по определенной схеме, но любители-овощеводы такие сорта в своих теплицах не выращивают,

Баклажаны — самоопыляющиеся растения, цветки у них двуполые, им не нужны для опыления насекомые. Пыльца у них тяжелая и ветром переносится не далее чем на метр. Для лучшего опыления и завязывания плодов я рекомендую с 9 до 11 ч утра проводить дополнительное опыление, для чего кусты слегка потряхивают.

Почему у баклажанов опадают цветки и маленькие завязи? Это происходит из-за слишком низкой или слишком высокой температуры воздуха в теплице или от недостатка света при загущенных посадках, длитель­ной пасмурной погоде, затенении от близко растущих деревьев и кустарников. Избыточный и частый полив почвы и плохое проветривание теплицы также влияют на опыление и завязывание плодов и на их рост. Стоит устранить эти причины, и растения начнут нормально плодоносить.

Сбор плодов. На растениях баклажанов образуется от 5 до 20 плодов, не считая мелких завязей. Урожай с одного куста в среднем 1,5—2 кг. Я получала до 2,5—3,3 кг, т.е. урожай ниже, чем у томатов, но выше, чем у перца. Каждый плод весит от 100 до 800 г.

Форма и цвет плодов различны и зависят от сорта. Традиционный цвет — синий, темно-фиолетовый и сине-черный. Современные сорта — зелено-фиолетовые, сиреневые, красно-фиолетовые, коричневые, белые, розовые, лиловые, лимонно-оранжевые и даже полосатые. Форма их также различна. Они бывают грушевидными, шаровидными, яйцевидными, в виде цилиндра и даже саблевидными.

Сроки начала плодоношения зависят от погодных условий. Обычно первые плоды собирают в конце июля. Созревают плоды через 35—40 дней после образования цветков и первых завязей. Сбор плодов проводится регулярно и многократно каждые 5—7 дней. Не ждите, пока плоды станут большими и полностью созреют, Я рекомендую собирать плоды при технической (потребительской) спелости, когда они начнут окрашиваться, в этот момент мякоть у них нежная, семена белые, мягкие. Нельзя запаздывать со сбором урожая и допускать, чтобы плоды потускнели, побурели и стали морщинистыми. У них уже созрели семена, они желтые и твердые, а мякоть горчит.

Срывать плоды нельзя, их срезают секатором или ножницами вместе с плодоножкой. У баклажанов плодоножка очень твердая, одревесневшая, и очень короткая. Срывая поды, вы можете обломать всю ветку с мелкими недозрелыми плодами.

С наступлением похолодания и заморозков, если на растениях остается много мелких плодов, невысокие кусты можно выкопать и пересадить в пластиковые ведра емкостью 4-6 л и продолжать выращивать баклажаны городской квартире. Можно оставить их и в теплице, прикрыв от холодов нетканым материалом.

Хранение плодов. Недозрелые плоды хорошо хранятся и постепенно дозревают при температуре 10—12 °С. При температуре ниже 8 °С они не дозревают и поражаются болезнями. Хранят баклажаны в открытых полиэтиленовых пакетах или неглубоких ящиках по 8—10 кг, переслаивая их опилками. Более надежно переслаивать баклажаны сухим папоротником.

Болезни баклажанов

Известно, что от вредителей и болезней растений огородники теряют до трети, а иногда и более, урожая. Поэтому с вредителями и болезнями овощей приходится вести борьбу. Основными и наиболее эффективными средствами борьбы являются профилактические работы. Очень важно правильно и своевременно проводить все агротехнические мероприятия, т.е, соблюдать режим выращивания овощей: правильный полив и подкормка растений, поддержание необходимой температуры и влажности воздуха. Болеют растения и от недостатка или избытка тех или иных элементов питания.

Если агротехнические и профилактические мероприятия растениям не помогают, используют биологические средства защиты, которые абсолютно безвредны для человека, животных, дождевых червей, почвенных микроорганизмов и насекомых-опылителей. Следует учесть, что биологические препараты не совместимы с химическими средствами защиты; при их приготовлении нельзя использовать хлорированную воду и хранить приготовленные растворы более суток.

Химические препараты используют в крайнем случае, соблюдая точную инструкцию по их применению.

Надо помнить, что одни болезни и вредители могут повреждать перец и баклажаны ежегодно, другие появляются периодически. Перец и баклажаны поражаются почти одними и теми же болезнями, поэтому описание заболеваний и рекомендации по защите от них даются в одном разделе.

Вред перцу наносят грибковые, бактериальные и вирусные инфекции. Из грибковых болезней наиболее часто встречаются фитофтороз, черная ножка и серая гниль (описание этих заболеваний и рекомендации по лечению и защите приведены в главе «Томаты»).

Черная пятнистость плодов перца. Это бактериальная болезнь. Источником инфекции являются растительные остатки, реже семена. Бактерии во время вегетации растений переносятся с больных на здоровые дождем и ветром. На листьях и плодоножках образуются многочисленные темно-зеленые пятна диаметром 1—5 мм, вытянутые вдоль жилок; впоследствии пятна в центре темнеют. У взрослых растений пятна часто появляются по краям листьев. На пораженных плодах пятна выпуклые, блестящие, постепенно увеличивающиеся.

Распространению болезни способствуют часто выпадающие осадки, особенно в начале лета, и повышенная температура воздуха.

Профилактика и лечение.

1. Для получения семян выбирают только здоровые плоды. Перед посевом семена выдерживают на солнце в течение 2—4 суток или растворе марганцовки темно-фиолетового цвета 30 мин. с последующей промывкой холодной водой. Можно обеззараживать семена фитонцидами. Для этого на 100 мл воды берут 25 г мезги чеснока, тщательно перемешивают и в смесь помещают семена, оставляя их в закрытой банке на 1 % затем промывают и сушат.

Можно оздоровить семена в соке алоэ, разведенном водой (1:1), продержав их 6 ч.

2. Соблюдение севооборота, уничтожение растительных остатков.

3. Смена верхнего слоя почвы, дезинфекция почвы в теплице и в открытом грунте.

4. Выбраковка рассады, пораженной черной бактериальной пятнистостью.

5. Опрыскивание растений теми же препаратами, что и против фитофтороза, начиная с рассадного периода (см. главу «Томаты»).

6. Здоровые, сильные растения гораздо реже подвергаются нападению вредителей и болезней. Для повышения устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды применяют препарат «Эпин-Экстра» (см. главу «Удобрения для защищенного грунта и биостимуляторы растений»).

Мозаика листьев. Эта вирусная болезнь на перце и баклажанах чаще встречается на юге. Поврежденные листья приобретают пеструю мозаичную расцветку. На них чередуются темно-зеленые, светло-зеленые и желтые участки, особенно заметные на верхушках побегов. При сильном поражении молодые листья деформируются (морщинятся).

Источник заражения: семена, почва, послеуборочные остатки. Инфекция быстро развивается при травмировании растений (высадка рассады, пикировка, подвязка, уборка урожая). Заболеванию способствуют пониженная температура воздуха и пасмурная погода.

Профилактика и лечение.

1. Собирают семена только со здоровых растений, обеззараживают их 1%-м раствором марганцовки (темно-фиолетового цвета) в течение 30 мин.

2. Проводят чередование культур.

3. В период выращивания рассады 2—3 раза поливают ее 0,5%-м раствором марганцовки (5 г на десять литров воды) с интервалом 3 недели.

4. Для профилактики опрыскивают растения молоком, разведенным водой (1:10). После обработки растения накрывают пленкой, которая препятствует контактной передаче вирусной инфекции.

5. В период вегетации 2—3 раза проводят внекорневую подкормку растений микроэлементами.

6. Инвентарь, инструменты, рассадные ящики дезинфицируют 5%-м раствором марганцовки.

Внутренний некроз плодов. Это вирусное заболевание перца и баклажанов. На плодах образуются бурые отмершие участки, отчего качество плодов снижается.

Развитию болезни способствует повышенная влажность воздуха в сочетании с низкой освещенностью.

Профилактика и лечение те же, что и при мозаике листьев.

Болезни, вызванные нарушением питания растений

Как недостаток, так и избыток какого-либо элемента минерального питания для растений нежелателен. Отклонения в развитии растений, вызванные нарушением питания, можно предупредить, если строго следовать правилам агротехники и рекомендациям по внесению удобрений.

Азот. От его недостатка листья мельчают, становятся бледно-зелеными, часть их опадает, а плоды, хотя и завязываются, получаются мелкими, искривленными и часто осыпаются. Исправить положение можно подкормкой аммиачной селитрой (5—10 г/м2), птичьим пометом или разведенным коровяком. Избыток азота приводит к бурному росту листьев и стеблей в ущерб плодоношению. Кроме этого, при избытке азота в сочетании с пониженной температурой и недостатком света в плодах накапливаются нитраты, опасные для здоровья человека.

Фосфор необходим для роста и развития корневой системы, плодов и семян; его требуется немного. При его недостатке листья приобретают фиолетово-синий оттенок, некоторые опадают. Весной при температуре почвы 15 °С и ниже фосфор слабо усваивается корнями. Недостаток фосфора можно заметить у рассады, когда ее выращивают на почве с применением кислого торфа. Для восполнения недостатка фосфора необходима подкормка суперфосфатом (10—20 г/м2). Фосфорное питание улучшается и при известковании кислых почв.

Калий необходим в основном в период плодоношения. Недостаток калия растения испытывают чаще при их выращивании в теплицах с торфяными и песчаными почвами. От недостатка калия растения особенно страдают в засушливую погоду. При этом желтеют и засыхают края нижних листьев, на плодах появляются пятна. Известкование кислых почв всегда увеличивает потребность в калийных удобрениях. Необходима подкормка калимагнезией (20— 30 г/м2) или золой (50—100 г/м2). После цветения проведите внекорневую подкормку сернокислым калием (10 г на 10 л воды).

Кальций. Если кислотность почвы невысокая, то подкормка кальцием не требуется, в почве его содержится достаточное количество. При недостатке кальция замедляется рост корней, верхушечные почки отмирают, на листьях появляются белые полосы по краям. Нужно внести в почву азотнокислый кальций (50 г/м2) или опрыснуть растения хлористым кальцием (30—40 г на 10 л воды).

Бор необходим растениям в небольшом количестве. Недостаток его чаще отмечается на заболоченных почвах. При недостатке бора цветки плохо опыляются и часто осыпаются. Чтобы этого избежать, растения опрыскивают раствором борной кислоты (2—3 г на 10 л воды) или вносят в почву буру (9 г на 10 м2).

Магний. Недостаток магния становится заметен на более старых листьях, где между жилок появляется обесцвечивание (хлороз). Постепенно все листья желтеют и опадают, лишь на верхушке побегов остается несколько штук. Нужна подкормка калимагнезией (10—20 г/м2) или золой (30-60 г на 10 м2).

Марганец. Недостаток его чаще наблюдается на богатых перегноем, щелочных и нейтральных почвах. На листьях появляются мелкие желтоватые пятна, а жилки остаются зелеными, в результате чего лист приобретает пестрый, узорчатый вид. Требуется подкормка сернокислым марганцем (5—10 г/м2) или опрыскивание растений его раствором (0,25 г на 0,5 л воды).

Ошибки, допускаемые овощеводами при выращивании перца и баклажанов

Завершая сезон, овощеводы подводят итоги, радуются удачам, а главное — ищут свои ошибки, чтобы в новом сезоне их не повторить. Я помогу вам разобраться в некоторых наиболее часто встречающихся ошибках.

Ошибки при подготовке грунта, посеве семян

1. Грунт для рассады был составлен «на глазок». Рассада выросла хилая, так как ей не хватило элементов питания, а подкормки не проводились. В дальнейшем такая рассада цвела слабо, и завязалось мало плодов.

Если вы не уверены в том, что сами можете приготовить качественный грунт, пользуйтесь готовым, в котором заложены все питательные элементы в необходимых растениям количествах. При выращивании рассады подкармливайте ее 1—2 раза.

2. Рассада росла слишком бурно в ущерб закладке цветочных бутонов, что сказалось на урожае. Причина этого — внесение в грунт полуразложившегося компоста.

3. Всхожесть семян была низкая, так как семена хранились более 3—4 лет, а всхожесть их не проверялась. Посев проводился без сортировки (сеяли мелкие, щуплые)

4. Посев проводился сухими, а не проросшими семенами, семена всходили долго, до двух-трех недель. Поэтому, не дождавшись всходов, грунт раньше времени выбросили.

5. Посевы держали на батарее, проклюнувшиеся семена высохли.

6. Посев проводился в очень ранние сроки — рассада вытянулась и была хилая.

Ошибки при выращивании рассады

1. Не соблюдался температурный режим: на одном окне выращивали баклажаны, перец и томаты, а также корневой сельдерей, хотя этим растениям требуется совершенно разная температура. Например, перцу для прорастания нужна температура 25—28 °С, а с момента появления всходов ее в течение 4—7 дней снижают до 16—18 °С.

2. Рассаду ставили на холодный подоконник, не подкладывали под стаканы доску, а окно не утепляли. Рассада стала сиренево-фиолетовой, так как при низкой температуре почвы фосфор был недоступен растениям.

Причины вытянутой, переросшей рассады

1. Посев проводился в ящиках очень густо, а прореживание проведено с запозданием, растения затеняли друг друга и вытягивались.

2. При смыкании листьев после перевалки рассады в стаканы они не расставлялись, что приводило к вытягиванию рассады.

3. Полив проводился хотя и обильно, но редко.

4. Полив часто проводился и в вечерние часы, когда рост зеленой массы идет особенно интенсивно в ущерб образованию цветочных бутонов.

5. Рассаду выращивали при высокой температуре и злоупотребляли поливом.

6. Рассаду размещали на темном окне, ей не хватало света, а дополнительная подсветка отсутствовала.

7. Посев проводился в ранние сроки (январь—февраль) без дополнительной подсветки люминесцентными лампами с целью доведения длительности светового дня до 12 ч. Рассада вытянулась, у нее не заложились первые бутоны.

8. Рассаду перекармливали азотными удобрениями, начался ее бурный рост в ущерб цветению и плодоношению.

9. Из-за раннего срока посева рассада была передержана, объем грунта для нее стал мал, и она вытянулась.

Причины хилой рассады

1. Проводилась пикировка рассады из ящика в стаканы, причем в очень ранние сроки (с одним, а не с двумя настоящими листочками). При слабых корнях перец и баклажаны после этого долго болели, рост их приостановился, часть сеянцев даже погибла.

Лучше проводить не пикировку, а перевалку из малых стаканов в большие, без нарушения целостности кома земли с корнями. Я не рекомендую сеять сразу в большие емкости (8—12 см). Когда растение сначала растет в малой

2. При обильном поливе и без рыхления почвы корни испытывают дефицит кислорода, часть корней может даже подгнить.

3. Во время плодоношения стояла сухая и очень жаркая погода, и корни перегревались, что недопустимо. Почву следовало прикрыть мульчей (скошенной травой).

4. Во время плодоношения полив проводился нерегулярно: редко и малыми дозами, в результате мельчали листья и плоды, часть плодов деформировалась.

5. Подкормка проводилась не по рецептуре: в начале роста не вносились азотсодержащие удобрения для усиления роста стеблей и листьев. Во время цветения и плодоношения не применялись фосфор и калий. Интервалы между подкормками не соблюдались, особенно во время плодоношения при большой нагрузке плодами.

6. Полив производился холодной водой (ниже 20—22 °С), причем в вечерние часы, а не в первую половину дня, когда вода хорошо впитывается в почву и меньше испаряется. После полива не проводилось легкое рыхление, на почве образовалась корка. Либо рыхление проводилось слишком глубоко и корни повреждались, так как они расположены поверхностно.

7. Перец и баклажаны выращивали на одном месте несколько лет, без учета плодосмены. Почва истощилась, так как поглощались одни и те же питательные вещества. Кроме этого, накапливались возбудители болезней.

8. В почве оказалось недостаточно кальция (почва была кислая), а при избытке азота это вызывало развитие вершинной гнили плодов.

9. При проветривании грядок пленка открывалась с двух сторон, что приводило к нежелательному сквозняку, к тому же от ветра часть цветков и листьев опадала из-за хрупкости растений.

10. Посадки после полива не проветривались, особенно в пленочной теплице. В результате высокой влажности цветки плохо опылялись, отмечалось их осыпание, на плодах появилась серая гниль.

11. Резкие похолодания, перепады температуры, особенно в пленочной теплице, способствовали образованию конденсата на пленке, что также приводило к развитию серой гнили.

12. Недостаток освещенности в теплице (продолжительная пасмурная погода, затенение посадок близко растущими деревьями, слишком загущенные посадки) привел к вытягиванию растений, они становились хрупкими и при неосторожном уходе легко обламывались.

Причины опадания цветков

1. При ранней высадке рассады весной в начале ее роста температура воздуха и почвы была низкой (8—12 °С), рост растений приостанавливался, происходили стерилизация пыльцы и опадание листьев.

2. В жаркую летнюю погоду, когда в теплице температура поднималась выше 30 °С, запас влаги в почве снижался, а испарение листьями возрастало, начинался отток питательных веществ от бутонов и цветков к точке роста, что и приводило к усиленному росту растений, опаданию бутонов и цветков.

3. При глубоком рыхлении почвы повреждались корни, наступление питательных веществ сокращалось.

Причины деформации плодов

1. Появление мелких, иногда деформированных плодов может происходить вследствие низкой дневной температуры, кислых почв, бурного роста растений при избытке азота, при недостаточном поливе и плохой освещенности.

2. У плодов появляются внутренние наросты из-за длительного цветения при низкой температуре.

3. Трещины на плодах появляются из-за нерегулярного полива во время плодоношения.

Низкий урожай плодов

1. Редкий сбор плодов. Плоды следует срезать сформированными, светло-сиреневыми (баклажаны) и зелеными или желто-кремовыми (перец), а не дожидаться их полного созревания (биологической спелости).

2. Неправильно формировали растения: прищипывали все стебли, удаляли боковые побеги, рано прищипнули верхушку роста и, тем самым, лишились большей части урожая.

Похожие материалы

Как построить садовый пруд А если все в саду своими руками...Читаем Многолетники Многолетние цветы, с ними в саду....Читаем Без однолетних в саду не обойтись... Уход за садом и огородом....Читаем
Деревья и кустарники Декоративные растения для сада...Читаем О розах Если уж розы, то все по правилам..Читаем О клематисах Хлопотно ли с клематисами...Читаем