Как и где правильно посадить крыжовник, когда обрезать и подкармливать, чем «отбиваться» от болезней? О крыжовнике.Прежде всего, выбирайте для крыжовника светлое место. Причем очень желательно, чтобы на куст попадали первые солнечные лучи. Они быстро высушат росу, тем самым не давая размножаться грибкам и болезням. Крыжовник не любит соседства с постройками и с высокими раскидистыми деревьями, которые создают кустам даже небольшое затенение. Лучшие почвы для этого растения – супеси и средние суглинки.

Посадка

Перед посадкой обязательно выройте яму в несколько раз больше корневой системы саженца, глубиной в 40-50 см, заполните ее рыхлым компостом вперемешку с хорошо перепревшим навозом.

Очень важно, чтобы грунтовые воды не подходили к поверхности ближе полутора метров. А весной и при сильных летних дождях не было бы застоя воды.

Давно подмечено, что многие болезни садовых растений, в том числе и крыжовника, проявляются особенно в теплую влажную погоду. А чтобы куст быстрее просыхал после дождя, очень важно не допускать его загущения.

Это значит, осенью или ранней весной, как только сойдет снег, брать в свои руки секатор и заниматься обрезкой. Кстати, уже перед посадкой все разветвления саженца нужно обрезать: у слабых оставить две почки, у сильных – не более четырех. На второй год побеги из этих почек укоротить почти наполовину. Появившиеся из земли новые прикорневые побеги (они называются нулевыми) нужно проредить, оставив 3-5 наиболее сильных и удачно расположенных. В следующие три-четыре года оставляйте у кустов такое же количество хорошо расположенных прикорневых побегов, а все слабые вырезайте. Примерно к пятому году куст будет состоять из 20-25 ветвей разного возраста и занимать в основании диаметр около 60 см. Это уже зрелое плодоносное растение. И дальнейшая обрезка такого крыжовника состоит в прореживании старых побегов возобновления: убрали 3-4 старые скелетные ветви – оставляйте им на замену столько же новых нулевых. Обязательно вырезайте лежащие на земле ветви, те, что переплетаются и больные.

Помните, что центр куста всегда должен быть открытым для света. Поэтому, устраивая вокруг куста рамки из реек, не делайте их слишком маленькими. Куст крыжовника в таком «стульчаке» не должен быть похож на веник, т.к. в этом случае ветви будут соприкасаться друг с другом, закрывая свет и доступ воздуха.

Запущенные кусты можно восстановить омолаживающей обрезкой. Постепенно, 2-3 года удаляйте у самой земли старые ветви, а из появляющихся молодых формируйте новый куст. Продуктивные ветви среднего возраста можно омолодить обрезкой переводом на сильное разветвление.

Болезни и вредители

Эффективность любой обрезки всегда повышается, когда она сопровождается внесением удобрений. Но с азотом перебарщивать нельзя: его избыток создает благоприятные условия для развития болезней. Лучше всего подкармливать кусты весной, сделав в земле под ними острым прутком 15-20 отверстий глубиной около 10-20 см. А потом засыпать в эти отверстия комплексные азотно-фосфорно-калийные удобрения из расчета 10-15 г на кв. метр приствольного круга. Именно так полезные вещества быстрее окажутся в зоне залегания основной массы корней. Навоз или перегной под кусты лучше всего раскладывать осенью слоем 5-10 см после обязательной уборки опавших листьев. Кстати, это одно из обязательных условий профилактики самой опасной грибковой болезни крыжовника – американской мучнистой росы (сферотеки). Она зимует на пораженных побегах, опавших листьях и ягодах. Весной теплый весенний ветер разносит споры, которые, попав на молодые листья, побеги и завязь, прорастают. Через две недели зараженные места покрываются белым налетом и кажутся обсыпанными мукой. Отсюда и название болезни – мучнистая роса. Позднее налет буреет и уплотняется, происходит заражение отрастающих частей куста, ягоды осыпаются.

Зная, что болезнь зимует на месте, понятно, что лечение лучше начинать с устранения источника инфекции. Осенью после листопада не оставляйте под кустами опавших листьев и ягод. Обрежьте с захватом 2-3 см здоровой части верхушки поврежденных побегов, удалите все слабые и сухие ветви. После чего обработайте кусты и почву под ними 4%-ным раствором медного купороса (400 г на 10 литров воды). Но споры могут перелететь и с соседских пораженных кустов. Чтобы защититься, обработайте свои растения препаратом Топаз до цветения или сразу же после него.

Если вы заметили желтовато-оранжевые подушечки на листьях, ягодах или молодых побегах – крыжовник одолевает бокальчатая ржавчина. При сильном развитии этой болезни происходит преждевременное опадение листьев, а значит и оголение побегов в будущем. Болезнь зимует на осоке и может весной перелетать на расстояния до 300 метров. Чтобы избавить насаждения от напасти, нужно провести три опрыскивания медь-содержащими препаратами: первое – при распускании листьев, второе – при выдвижении бутонов, третье – сразу после цветения.

Большой вред крыжовнику причиняют листовые пятнистости. Это тоже грибковые заболевания. Из-за них кусты сбрасывают листья в конце июля – начале августа. А это значит, что растение не получает продуктов фотосинтеза до глубокой осени. Поэтому ягоды мельчают, ветви оголяются. Развитию листовых пятнистостей способствуют повышенная влажность почвы, сырая погода, загущение кустов старыми ветвями. Эта болезнь зимует тоже на зараженных побегах, опавших листьях и ягодах. Отсюда в еще большей степени возрастает важность санитарных осенних операций: сбор опавшей листвы, удаление поврежденных ветвей, обработка раствором медного купороса.

Есть еще один способ противостояния болезням – посадка иммунных сортов, таких как Малахит, Защитник, Карпаты, Генерал Доватор, Белорусский сахарный, Раволта, Битцевский, Белорусский красный. Хотя в последнее время иногда стали поражаться и они: более агрессивные расы грибков уже начинают приспосабливаться к химическим препаратам.

В этом отношении бесшипные сорта крыжовника – самые стойкие. Их можно вообще не обрабатывать фунгицидами и получать экологически чистый урожай. Но только при обязательном соблюдении высокой агротехники: отведение освещенного весь день места, своевременная обрезка и полив, отсутствие близких грунтовых вод.

Сорта:

Самыми ранними ягодами из всех бесшипных сортов порадует Орленок. Сорта среднего срока созревания – Владил, Ласковый, Родник, Африканец, Колобок, Память Волузнева, Грушенька, Смена, Колхозный. Поздние сорта – Огни Краснодара, Нежный.

Ягоды очень темного плотного красного цвета дают сорта Владил, Африканец, Грушенька, Черносливовый. Красноплодные сорта – Огни Краснодара, Кооператор, Сириус, Садко, Ласковый. Зелено- и желтоплодные бесшипные сорта – Берилл, Пушкинский, Родник, Память Волузнева.

Пусть любой из этих сортов, отзываясь на заботу о нем, всегда радует вас прекрасными витаминными ягодами.

Похожие материалы

Как построить садовый пруд

В саду своими
руками...

Читаем

Многолетники

Многолетние
цветы... 

Читаем

Без однолетних в саду не обойтись...

Уход за садом
и огородом....

Читаем

Деревья и кустарники

Декоративные
растения для сада...

Читаем

О розах

Если уж розы,
то все по правилам.. 

Читаем

О клематисах

Хлопотно ли
с клематисами...

Читаем