Самые читаемые

sagaem-vinograd1
75

Когда лучше сажать виноград, весной или осенью. Тонкости агротехники

Виноград – всеми любимая ягода, которая произрастает, пожалуй, на каждой даче. Его…
peresadka-vinograda
121

Виноград взрослый. Можно ли его безболезненно пересадить

Часто возникают ситуации, когда взрослый куст винограда необходимо пересадить на новое…
vinograd-vesnoy
174

Когда и как правильно открывать виноград после зимы

Открытие винограда является важнейшим этапом вегетативного периода. Неправильно…
Что нельзя делать при выращивании винограда
244

Что нельзя делать при выращивании винограда

Почему не у каждого садовода получается вырастить на своем участке хороший виноград,…
Зимостойкие сорта винограда
256

Сорта винограда, которые можно не укрывать

Зимостойкие сорта винограда На дачных участках все чаще стали заниматься выращиванием…

Посадка плодового саженца

Одна из самых ответственных работ, которые проводятся в саду - это посадка растений.

Высаживать их надо в период покоя: осенью, после листопада, или весной - до распускания почек. Осеннюю посадку нужно производить не позднее чем за месяц до наступления заморозков. При запоздалой посадке не успевают образоваться всасывающие корешки и растение не получает влагу из почвы. Следует также помнить, что и в зимнее время влага у саженцев испаряется, а если с осени она не пополнялась, то растение может погибнуть. В холодную и ветреную погоду саженцы не столько вымерзают, сколько высыхают.

Итак рассмотрим более подробно такой важный вопрос, как: Посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников

Копка и заправка посадочных ям удобрениями.
После разбивки площади участка приступают к копке посадочных ям. Их готовят заблаговременно. При весенней посадке ямы копают еще осенью, при осенней — за 2—3 недели до посадки, чтобы почва в ямах успела осесть. Их обычно делают круглыми с отвесными стенками, а размеры выбирают в зависи­мости от высаживаемой культуры, типа почвы и глу­бины залегания грунтовых вод (рис. II—20). Для лег­ких суглинков с глубиной залегания грунтовых вод более 2 м размеры посадочных ям представлены в таблице.

Размеры посадочных ям для плодовых и ягодных культур

Культура Размеры ям, смдиа- глу- метр бина
Яблоня и груша на сильнорослых подвоях 100—120 60—70      
Яблоня на сильнорослом подвое с клоновой вставкой и на полукарликовом подвое 100 50      
Яблоня и груша на карликовом подвое 90 40
Вишня, слива, облепиха, черноплодная ряби­на, ирга 80 40      
Крыжовник, смородина, жимолость съедобная 60 40
Малина, ежевика 50 30

На тяжелых глинистых почвах ямы под плодовые культуры делают более широкими и меньшей глуби­ны, поскольку на таких почвах после обильных осад­ков или избыточного полива вода будет застаиваться в глубоких ямах и портить корневую систему. При копке ямы в глинистом грунте ее дно и стенки стано­вятся плотными, гладкими, а значит, трудно проходи­мыми для корней, поэтому эти поверхности обяза­тельно следует слегка разрыхлить. А вот на песча­ных и торфянистых почвах глубокие ямы не опасны для корневой системы. Если под песчаной почвой на глубине 0,5—0,7 м находится твердая, словно сце­ментированная прослойка, то посадочные ямы ко­пают глубже ее залегания.

На почвах с уровнем грунтовых вод от 1,5 до 2 м плодовые деревья высаживают практически без по­садочной ямы. Просто в этом месте ведут перекопку на два штыка лопаты, вносят удобрения и после осадки почвы делают небольшую ямку, чтобы в нее поместилась корневая система саженца. Когда грун­товые воды залегают на глубине 1—1,5 м от поверх­ности почвы, плодовые деревья высаживают на хол­мики высотой 0,5—0,7 м и диаметром в основании 2 м.
При копке ям верхний слой извлеченной почвы укладывают в одну сторону, а нижний, менее плодо­родный, равномерно разбрасывают в междурядья. Затем на дно ямы сбрасывают верхний слой почвы, туда же вносят удобрения, и все тщательно переме­шивают. Примерные количества удобрений в расчете на посадочную яму приведены в таблице. На глини­стых почвах в ямы под облепиху обязательно добав­ляют 1—2 ведра песка.

Заполнив почвенно-удобрительной смесью подго­товленные ямы, в их дно, приблизительно посереди­не, вбивают очищенные от коры колья длиной 130 - 140 см и по ним еще раз проверяют прямолинейность рядов. Колья, которые впоследствии будут придер­живать деревца, забивают с таким расчетом, чтобы после посадки они были несколько ниже ветви са­женца. Вокруг кола насыпают до уровня поверхности участка холмик из заправленного удобрениями верх­него слоя почвы, а если ее мало, добавляют из меж­дурядья.

Удобрение Яблоня,груша Слива, вишня,черн.пл.рябина,облепмха Смородина,жимолость Крыжовник
Органическое ( одноиз них ) ведер        
перепревший навоз 3-4 1,5-2 1 1
компост 4-6 2-3 1-2 1-2
перегной 2-4 1-2 1 1
торф 6-10 3-4 1-2 1-2
Суперфосфат, гран. ст. 2,3-3 1-1,5 1 1


При закладке плантаций малины и ежевики сле­дует под перекопку почвы на метр ряда полуметро­вой ширины внести 1—2 ведра органических удобре­ний и по половине граненого стакана суперфосфата и хлористого калия.
Эти же удобрения применяют, закладывая планта­цию земляники: на 1 м2 вносят 1,5—2 ведра органики и соответственно половину и треть граненого стакана суперфосфата и хлористого калия. Если почвы очень бедные, эти дозы могут быть увеличены в 1,5—2 ра­за. Подобной заправки землянике хватит года на че­тыре, а значит, уход за ней будет в основном заклю­чаться только в систематическом удалении сорняков и усов, поливах и рыхлении почвы в междурядьях. Все работы по подготовке почвы нужно закончить за 7—10 дней до посадки.

Сроки посадки. Плодовые деревья и ягодные ку­старники высаживают в так называемый период био­логического покоя, когда они прекратили или еще не начали рост. Этот этап начинается осенью, после ли­стопада, в октябре. Продолжительность осеннего пе­риода посадки — около месяца. Весной к посадкам приступают, как только оттает почва, и ведут, пока не начнут распускаться почки.
Плодовые деревья можно сажать осенью и весной, но весной в Нечерноземной зоне их саженцы прижи­ваются и растут значительно лучше. Ягодные куль­туры следует сажать в осеннее время, поскольку вес­ной они пробуждаются рано, а в таком виде саженцы уже плохо приживаются, болеют, медленно развива­ются, нередко гибнут. Землянику сажают и осенью и весной, но осенью с этим надо управиться в первой декаде сентября, иначе рассада примется слабо и может не выжить в зимний период.

Перевозка и хранение саженцев очень сказы­вается на их состоянии, приживаемости и дальней­шем развитии. Главное тут в целости сохранить кор­ни, которые весьма чувствительны к условиям окру­жающей среды (особенно к низкой температуре, дей­ствию прямых солнечных лучей, нехватке влаги и т. п.). Поэтому, приобретя саженцы, их корневую си­стему следует сразу же поместить во влажную ткань, затем осторожно связать корни и надземную систему шпагатом и завернуть в пленку. Сохранившиеся ли­стья нужно оборвать — ведь они ускоряют подсыха­ние растений.
Если саженцы оказались подсушенными (кора не­эластичная и сморщенная), их на пару дней ставят в воду, закрывая ею не только корневую систему, но и штамб с частью ветвей, так как они тоже способны поглощать влагу.

Бывает, что приобретенные саженцы высаживают не сразу, а через несколько дней: тогда временно прикапывают, предварительно освободив корневую систему от упаковки. Но перед тем посадочный мате­риал внимательно осматривают, удаляют больные, поломанные корни и ветви до здорового места. При­капывают саженцы в затененном месте, корни осто­рожно засыпают почвой, которую слегка уплотняют и поливают.

Прикоп на зиму

Нередко саженцы приобретают осенью, а высажи­вают весной. В таком случае их прикапывают на всю зиму.
Для этого выбирают сухое, незатопляемое осен­ними и весенними водами место (желательно с се­верной стороны какого-либо строения или высокого забора), роют канавку глубиной 30—40 см с од­ной наклонной торцевой стенкой (под углом 30—45° к поверхности почвы), сюда-то аккуратно и уклады­вают саженцы, каждый отдельно. Выложив ряд, корни и половину штамбика саженцев засыпают по­чвой, тщательно заполняя ею все промежутки. Затем почву уплотняют. Тем же образом поступают с вто­рым и последующими рядами саженцев (рис. II—21). Прикопку обильно поливают, а если она после этого где-то оседает, то добавляют еще почвы. Чтобы по­беги весной не обломило тающим снегом, их связы­вают шпагатом. Надо позаботиться и о защите от гры­зунов: лучше всего вокруг прикопочного участка со­орудить невысокую сплошную оградку из рубероида.

Посадка плодовых деревьев. Для нее исполь­зуют однолетние, двухлетние и трехлетние саженцы. Перед посадкой их вновь внимательно осматривают. Загнившие, поврежденные корни и поломанные по­беги обрезают острым ножом до живой ткани. Если на корнях имеются наросты корневого рака, их уда­ляют, а когда болезнь поразила корневую шейку, са­женцы бракуют. Перед посадкой корневую систему рекомендуется окунуть в почвенную или глиняную болтушку сметанообразной

Посадка плодового саженца

консистенции.
Посадку начинают с того, что саженец устанавли­вают с северной стороны кола на холмик так, чтобы корни равномерно отходили во все стороны от ствола(рис. II—22). Место перехода корней в ствол, называемое корневой шейкой, должно возвышаться над поверхностью почвы у саженцев семечковых культур на 6—7 см, у косточковых — на 4—5 см. При заглублении корневой шейки, особенно на тяжелых глинистых почвах, дерево плохо растет, позже дости­гает зрелости и нерегулярно плодоносит, а слишком мелкая посадка приводит к подсушиванию корней в летнее время. Во время засыпки корней саженец слегка потряхивают, чтобы земля заполнила все пу­стоты между ними. Когда все корни будут полностью присыпаны, почву слегка уплотняют ногой, ставя ступню так, чтобы носок смотрел на штамбик сажен­ца, а пятка на край ямы. Затем добавляют еще земли, делают по окружности ямы лунку, куда сразу же ак­куратно заливают 2—3 ведра воды. После этого лунку оправляют, подсыпая в нее немного рыхлой земли, и мульчируют торфом, навозом или другими материалами, предохраняющими почву от пересыха­ния. Саженец свободно («восьмеркой») подвязывают к колу тесьмой или шпагатом. Всю эту работу лучше делать вдвоем: один человек держит деревце дру­гой подсыпает землю.

При посадке саженцев яблони и груши, привитых на вегетативно размножаемые (клоновые) подвои, ориентируются не на корневую шейку, а на место прививки, которое также нельзя заглублять в почву. Для таких саженцев на тяжелых почвах лунку после полива оставлять нежелательно, поскольку в ней в период осенних дождей будет

Посадка саженцев с клоновыми вставками

скапливаться вода и кора клонового подвоя в районе прививки может по­допреть.
У саженца яблони со вставочным компонентом из карликового подвоя, поставленного между сильноро­слым подвоем и привитым сортом, наиболее морозо- бойной частью оказывается именно вставка. В рай­онах с малоснежными зимами она должна быть при посадке заглублена или окучена почвой по соедине­ние ее с привитым сортом (рис. II—23). Заглубляют ее в том случае, если прививка карликового подвоя, ис­пользованного в качестве вставки,в питомнике про­водилась в корневую шейку сеянцевого сильноро­слого подвоя или ниже. Когда же у саженца яблони со вставкой карликового подвоя ясно видна часть стволика сеянцевого подвоя, посадку ведут так, чтобы корневая шейка располагалась на уровне по­чвы. Затем вставку окучивают по верхнее соедине­ние ее с привитым сортом.

Деревья вишни и сливы на тяжелых глинистых по­чвах чаще гибнут не от зимних морозов, а от подопре­вания коры в месте корневой шейки. В связи с чем высаживать эти культуры следует на холмики высо­той 20—30 см и диаметром 1,2—1,5 м. Саженцы дру­гих культур (рябина обыкновенная, облепиха, рябина черноплодная, жимолость съедобная, ирга) разме­щают на постоянном месте так, как они выращива­лись в питомнике, то есть корневая шейка после по­садки должна располагаться на уровне почвы.Посадка плодовых деревьев по системе «Таган­рогская русская лодочка»

Посадка плодовых деревьев по системе «Таган­рогская русская лодочка», разработанной Н. М. Скоробутовым, может быть осуществлена на хорошо освещенном и прогреваемом участке. Для закладки такого сада рекомендуются однолетние саженцы яб­лони на карликовом подвое или с его вставкой, но пригодны и саженцы других плодовых на слаборо­слых подвоях. Система (рис. II—24) состоит из бло­ков, по два сближенных ряда в каждом, направлен­ных с севера на юг. Расстояния между рядами в блоке 0,7 м, между деревьями в ряду 2 м, между осе­выми линиями соседних блоков от 3 до 4 м и в зависи­мости от силы роста сорта привоя.
По этой системе саженцы высаживают не в ямы, а в траншею. Для определения контура посадочной траншеи выбранное место тщательно выравнивают, наносят осевую линию блока и на обоих концах ее на расстоянии 0,5 м вправо и влево ставят колышки, между которыми натягивают шнур. Окантованный шнуром контур траншеи колышками разделяют на квадраты со стороной 1 м.
Копают траншею на глубину 50 см (два штыка ло­паты). На исходном квадрате почву с первого штыка лопаты отбрасывают в одну сторону траншеи, со вто­рого — на другую. Стенки траншеи должны быть отвесными. На дно вносят два ведра органических удобрений (торф, компост, перегной, перепревший навоз) и пол-литровую банку нитроаммофоски, пере­мешивая их вилами с землей. Затем копают второй квадрат, а землю сбрасывают в первый.

Когда туда переместится верхний слой почвы, на него кладут те же удобрения и в том же количестве, а затем переме­шивают их с ближайшим слоем земли. После этого сюда же добавляют земли со второго штыка лопаты из второго квадрата. Следовательно, верхний наибо­лее плодородный слой почвы вместе с удобрениями перемещается вниз, где будет находиться основная часть корневой системы посаженных деревьев, а нижний, менее плодородный, оказывается наверху, где его впоследствии легко окультурить. Подобным же образом яму последнего квадрата заполняют зем­лей, вынутой из первого квадрата. Поверхность под­готовленной траншеи блока тщательно выравнивают граблями. Работа должна быть сделана за месяц до посадки саженцев, чтобы земля успела осесть.

На этом месте за несколько дней до посадки ко­пают лунки приблизительно диаметром и глубиной 30 см, чтобы в них смогли разместиться корни саженцев. Лунки располагают в шахматном порядке на рассто­янии 0,35 м по обе стороны от осевой линии блока. Для этого лунки в одном ряду смещают на половину расстояния по сравнению с лунками соседнего ряда. Удобрений в них не вносят. Землю для засыпки берут из междурядья (не с поверхности траншеи). Посадку ведут по шнуру, строго по линии, точно соблюдая за­данные расстояния. Иначе углы наклона стволов бу­дут разными, а это повлияет на силу роста деревьев. Корректируют наклон деревьев в стороны от оси блока через год после посадки. Одновременно с этим устанавливают шпалеру из опорных столбов с тремя рядами проволоки. Опорные столбы для ряда ставят под углом 60° к поверхности почвы.
Обрезку саженцев после посадки делают над по­чкой, обращенной в сторону от осевой линии блока на такой высоте, чтобы ниже места среза, кроме штамба в 30 см, осталось 8—10 почек для закладки ветвей первого яруса. Место среза замазывают садо­вым варом.

Посадка ягодных кустарников. Саженцы сморо­дины располагают на 5—10 см глубже, чем они выра­щивались в питомнике, и наклонно — примерно под углом 45° (рис. II—25). В этом случае нижние почки саженца прикрываются землей, из них вырастают сильные прикорневые побеги, необходимые для соз­дания мощного куста. У основания прикорневых по­бегов появляются дополнительные корни, улучша­ющие питание молодого растения. Смородину закла­дывают одно- или двухлетними саженцами. Если од­нолетки слабые, то для получения хорошего куста в посадочную яму помещают два саженца — наклонно, навстречу друг другу (рис. II—26).
Саженец крыжовника заглубляют на 5—6 см боль­ше, чем он выращивался в питомнике, без наклона. Корни в посадочной яме засыпают плодородной, лег­кой почвой, не внося удобрения. Саженец слегка встряхивают, чтобы почва заполнила все пустоты между корнями, и когда они будут засыпаны, а яма еще не заполнена, поверхность слегка уплотняют и аккуратно выливают полведра воды. После этого яму окончательно засыпают почвой, вокруг кустика делают лунку и снова поливают тем же количеством воды. Затем лунку мульчируют торфом, перегноем или сухой землей, чтобы уменьшить испарение влаги.
Саженцы малины помещают в борозды или ямки на специально подготовленном участке. Они должны быть заглублены на 2—3 см сильнее, чем в питомни­ке. После посадки землю около корней уплотняют, делают лунки и проводят полив (одно ведро воды на 3—4 растения). Затем почву вокруг растений мульчи­руют торфом или перегноем.Посадка земляники

Посадка земляники. Чтобы выдержать прямоли­нейность рядков, их размещают по шнуру. Совочком или штыковкой делают небольшие ямки с отвесной стенкой у шнура. К отвесной стенке приставляют рас­саду так, чтобы корневая шейка ее находилась точно на уровне почвы, а корни размещались в ямке, не из­гибаясь. Если корни длинные, их слегка обрезают. Земляника не переносит ни глубокой ни мелкой по­садки (рис. II—27). Верхушечную почку (сердечко) растения засыпать землей нельзя, так как это приво­дит к его гибели. Для лучшей приживаемости корни перед посадкой обмакивают в болтушку из глины и коровяка. Затем ямку заполняют рыхлой землей, уплотняют обеими руками, добавляют еще земли и вновь уплотняют. Вокруг каждого растения штыков­кой образуют небольшую лунку, куда сразу же выли­вают 0,5—0,8 л воды. После этого растения акку­ратно поправляют, рядки мульчируют торфом или перегноем. Сажать, землянику лучше в пасмурную, дождливую погоду или вечером, когда жара спадет, и обязательно нужно притенять свежескошенной травой, бумагой и т. п.

Посадка лимонника и актинидии. Делать это ре­комендуется в конце апреля — начале мая. Выкапы­вают ямы диаметром 60 см и глубиной не менее 50 см. На дно укладывают 10-сантиметровый дренажный слой из крупного песка или щебня, вносят 2—3 ведра перепревшего навоза, перегноя или торфа, граненый стакан суперфосфата и половину такого же стакана древесной золы. На тяжелых почвах добавляют ве­дро песка. Растение устанавливают в центре ямы на холмике из почвосмеси так, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы. Корни равномерно рас­правляют, засыпают землей из верхнего плодород­ного слоя, уплотняют, присыпают еще земли, делают лунку и обильно поливают (1—2 ведра воды). Когда вода впитается, лунку подправляют и мульчируют торфом или перегноем слоем 3—5 см. Актинидия и особенно лимонник плохо переносят пересадку, стра­дают даже при незначительном подсушивании кор­ней. Поэтому, чтобы улучшить их приживаемость, растения после посадки притеняют в течение 10—20 дней.

Вывод: Посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников - действительно очень важный момент в садоводстве. Изучите внимательно материалы статьи, и Вам под силу, главное правильно выполить такую операцию, как: Посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников

 

Похожие материалы

Как построить садовый пруд

В саду своими
руками...

Читаем

Многолетники

Многолетние
цветы... 

Читаем

Без однолетних в саду не обойтись...

Уход за садом
и огородом....

Читаем

Деревья и кустарники

Декоративные
растения для сада...

Читаем

О розах

Если уж розы,
то все по правилам.. 

Читаем

О клематисах

Хлопотно ли
с клематисами...

Читаем

 

 

Если вам понравилась статья, то вы можете поделиться ею c друзьями, нажав на значок своей любимой социальной сети
comments powered by HyperComments

Это нужно знать

Цветники в тени
615

Правильное оформление цветников в тенистых местах сада. Что из цветов можно сажать в тени?

Если вы решили посадить цветы у вас в тенистых территориях приусадебного участка, то…
Цветочная рабатка
8426

Рабатка, правила оформления

Цветочная рабатка представляет собой длинную полосу с параллельными сторонами, врезанную…
Как правильно выполнить посев, посадку и пересадку цветочных культур
4400

Как правильно выполнить посев, посадку и пересадку цветочных культур

Существует два основных способа посева: на рассаду и в открытый грунт. Каждый из них…
Композиция из кустарников и хвойных
10923

Готовые схемы и проекты цветников, миксбордеров,, композиции из кустарников, клумбы для "ленивых"

Иногда, когда новичек только начинает разбираться в том, что такое ландшафтный дизайн…
Циния
134

Циния. Как выращивать и ухаживать за цинией

 Циннии – весьма популярные однолетние цветы, завоевавшие наши сады не броской, но особой…