Перепрививка плодовых деревьев, правила , советыОчень часто на садовый участок — то ли по неопытности дачника, то ли из-за путаницы в сортах — попадают малоценные плодовые культуры. Проходит время, и перед садоводом возникает вопрос, что делать с такими деревьями? Можно их выкорчевать и посадить другие, а можно поступить иначе — перепривить. В первом случае хороший урожай от новых деревьев удается получать только лет через шесть — восемь, если не позже. А вот перепривитые деревья вступят в плодоношение вдвое быстрее.

Итак рассмотрим более подробно такой вопрос, как: Перепрививка плодовых растений

Перепрививка плодовых растений - для этой операции пригодны лишь здоровые де­ревья, имеющие хорошо развитый листовой аппарат, годичные приросты не менее 20 см и светлоокрашен­ную древесину перепрививаемых ветвей. Штамб и скелетные ветви их не должны быть повреждены мо­розобоинами и солнечными ожогами. Не годятся и те, что травмированы грызунами или во время обрабо­ток. Возраст перепрививаемого дерева не имеет су­щественного значения, но двух-, трехлетки нецелесо­образны из-за слабого их роста. В районах с суро­выми зимами плодовые деревья до 6—8 лет перепри­вивают в один год, а более взрослые — в два и даже три года.

Перепрививать можно деревья всех плодовых культур, но наиболее успешно поддаются этой опера­ции яблоня, груша, слива и рябина обыкновенная. Случаи несовместимости при перепрививке культур­ных сортов наблюдаются редко. Практика показы­вает, что вполне допустимо прививать летние сорта на зимние и наоборот. На одно дерево можно приви­вать несколько сортов, но они обязательно должны быть одного срока созревания, иначе у переприви­того дерева нарушается ритм ростовых процессов, что приводит к снижению его зимостойкости.
Деревья можно перепрививать полностью и ча­стично, то есть отдельные ветви. Но диаметр таких ветвей для условий Нечерноземья не должен превы­шать 5—6 см, поскольку большие срезы зарастают в течение нескольких лет и часто подмерзают в мороз­ные зимы. Зимостойкость резко снижается в первые два-три года после перепрививки, в результате уда­ления у дерева почти всей кроны. Это влияние можно свести до минимума, оставляя на два-три года после перепрививки в верхней части кроны одну крупную неперепривитую ветвь и побеги, появляющиеся в 15—20 см ниже места прививок. Эти побеги коротко обрезают для лучшего ветвления. Такой своеобразный экран предохраняет остов дерева от поврежде ния солнечными ожогами. Затем побеги вырезают на кольцо.

Наибольший эффект от прививки наблюдается, когда перепрививают не случайные, а специально по­добранные сорта с высокой зимостойкостью. При­вивка недостаточно зимостойких сортов в скелетные ветви дерева зимостойкого сорта значительно повы­шает их выживание в суровые зимы. Такие зимостой­кие сорта, пригодные для перепрививки, называют скелетообразователями.
В качестве скелетообразователей для яблони мо­гут быть использованы сорта Шаропай, Грушовка московская, Антоновка обыкновенная, Розовое Пе­трова. Применение их ограничивается местностями, где районированы сорта Антоновка обыкновенная и Грушовка московская, то есть там, где температура зимой не опускается ниже — 42° С. В районах с более суровым климатом можно использовать мелкоплод­ные сорта повышенной зимостойкости Горноалтайс­кое и Добрыня. Соответственно должен быть подоб­ран и сортимент для прививки на них. Для груши на­дежным скелетообразователем служит сорт Тема, для сливы Евразия 21. Однако влияние скелетообразователя на улучшение выживаемости привитого сорта небезгранично. Выращивание недостаточно зи­мостойких сортов на выносливом скелетообразователе может быть успешным только в том случае, если эти сорта взяты из смежных областей, располо­женных несколько южнее места их будущего произ­растания.
Перепрививаемый сорт способен ускорить или за­медлить созревание плодов привитого сорта и сказа­ться на их лежкости. Например, прививка летних сор­тов в крону зимнего сорта задерживает созревание и повышает лежкость плодов. В результате же при­вивки зимних сортов в крону дерева летнего сорта созревание плодов ускоряется, но лежкость не­сколько ухудшается.

Сроки перепрививки

Плодовые деревья пере­прививают черенком или почкой весной и летом. Но как показывает опыт, начинающим садоводам лучше удается весенняя прививка черенком. У косточковых культур такую прививку можно начинать рано, после наступления положительных ночных температур, не опасаясь небольших заморозков. Управиться с этой операцией надо до того, как распустятся почки на перепрививаемых деревьях. Для деревьев семечко­вых культур перепрививка осуществима практически в течение всего вегетационного сезона. Успех весен­ней прививки во многом зависит от состояния черен­ков, которые заготавливают еще зимой. Черенки с подмороженной древесиной (светло-коричневая окраска на срезе), с распустившимися почками или с подсохшей неэластичной корой непригодны, потому что плохо приживаются и медленно растут. Лучшие результаты при весенней прививке семечковых куль­тур получают ^период от распускания почек до конца цветения. Для летней прививки черенки берут из нижней части прироста текущего года, где почки уже хорошо сформировались. Листья с половиной че­ренка удаляют. Перепрививку деревьев семечковых культур в летние и раннеосенние сроки можно реко­мендовать только для районов с мягкими зимами.

Заготовка и хранение черенков

Черенки для ве­сенней перепрививки деревьев семечковых и косточ­ковых культур берут из однолетних побегов здоро­вых, сильнорослых деревьев. Лучшим временем для их заготовки считают начало зимы — после первых 5—10-градусных морозов, которые способствуют за­калке однолетних побегов, благодаря чему черенки значительно лучше переносят хранение. Сильно рас­тущие побеги-волчки в качестве черенков малопри­годны, поскольку прививки из них развиваются мед­ленно и плохо плодоносят.
Черенки связывают, и каждый пучок снабжают этикеткой с названием сорта. Лучше этикетки из пла­стика, но если применяются деревянные, то, чтобы карандашные надписи не стирались, а древесина не темнела, их обертывают полиэтиленовой пленкой. Пучки рекомендуется перевязывать синтетическим шпагатом или мягкой тонкой проволокой, потому что обыкновенная пеньковая веревка во время хранения черенков часто перепревает и сорта могут переме­шаться.

Анекдот:

Изя, а шо, правда, шо ты бандитам отдал все золото и деньги? — Таки да... Они вставили в зад паяльник, а на пузо утюг, и подключили к току! — И ты сразу отдал? — А шо, ждать пока за свет накрутит?

До прививки черенки хранят в подвале при темпе­ратуре 0±3°С. Пучки ставят вертикально, срезами вниз и с боков окучивают опилками или песком, под­держивая массу в течение зимы во влажном состо­янии. При отсутствии подвала черенки хранят в не­отапливаемом помещении; сначала завернутыми во влажную мешковину, а затем в бумагу или пленку. После выпадения снега делают снежный бурт и в него переносят черенки,. Чтобы бурт весной дольше не таял, его располагают с северной стороны строе­ния или высокого забора и укрывают каким-либо теп­лоизоляционным материалом (торф, опилки и т. д.). Когда снег в бурте начнет активно таять, черенки до­стают, вновь завертывают во влажную мешковину и пленку и до прививки хранят в холодном месте (на земле под сараем или домом с северной стороны). Небольшое количество черенков можно хранить в домашнем холодильнике завернутыми в мокрую ткань и пленку. Периодически их осматривают и, если обнаруживают плесень, черенки и ткань промы­вают холодной водой. Дают просохнуть, снова заво­рачивают и увлажняют ткань.
После мягких зим черенки семечковых культур для весенней прививки можно заготавливать и рано вес­ной, до распускания почек. А вот с косточковыми культурами так обычно не поступают, поскольку по­чти ежегодно их однолетние побеги подмерзают. Для летней окулировки или летней прививки черенком однолетние побеги срезают непосредственно перед прививкой.

Способы прививки

Таких способов довольно много, но наиболее простыми и надежными при ве сенних сроках прививки черенком зарекомендовали себя следующие: улучшенная копулировка с языч­ком, в боковой зарез, в расщеп и за кору (рис. II—37). Успех при всех этих способах существенно зависит от правильно сделанного косого среза на нижнем конце черенка. Длина среза должна быть 3—4 см, а поверх­ность — ровной и чистой. Он должен накладываться на плоскость прививочного ножа без просветов. Над срезом на черенке оставляют почку, которая стиму­лирует его приживаемость, а при отломе прививки по месту среза перепривитой ветви помогает ее восста­новлению. Верхний конец черенка срезают над по­чкой, не оставляя пенька. До срезов на нижнем конце черенка лучше не дотрагиваться пальцами, потому что от них остаются жировые следы и прививочные компоненты в этих местах срастаются очень медлен­но.

Способ улучшенной копулировки с язычком приме­няют, когда перепрививаемая ветвь и черенок имеют одинаковую толщину. На черенке и ветви выполняют косые срезы равной длины и, отступив на 1/3 от острого конца, делают ножом расщепы, немного не доходящие до начала среза. Срезы на черенке и ве­тви прикладывают друг к другу так, чтобы язычок на срезе одного из них вошел в расщеп другого. Срезы совмещают до тех пор, пока они полностью не совпа­дут. Тогда страстание будет быстрым, полным и прочным.

Способ в расщеп применим только для перепри­вивки небольших ветвей, диаметр которых не очень превышает диаметр черенка. Ветвь срезают секато­ром, а оставшийся пенек по центру расщепляют при­вивочным ножом. Нижней части черенка придают форму клина. Черенок вставляют в щель так, чтобы кора и камбиальные слои пенька и черенка совпали хотя бы с одной стороны перепрививаемой ветви. В случае прививки этим способом более крупных ве­твей щель долго не зарастает, что может стать при­чиной отмирания ветви из-за загнивания тканей.

Способ прививки в боковой зарез с одновремен­ным удалением ветви выше места зареза без остав­ления пенька применим для перепрививки ветвей, диаметр которых значительно превосходит диаметр черенка. Особенно он эффективен при перепрививке молодых деревьев с ветвями диаметром 3—4 см. При этом способе на выбранном отрезке ветви делают боковой зарез. Прививочный нож ставят под углом 30° к оси ветви (она должна находиться под локтем руки, в которой находится нож), и пальцами другой руки надавливают на торец ножа. Нож перемещают вперед и в глубь ветви, следя, чтобы его лезвие про­резало только кору и лишь слегка затрагивало дре­весину. После этого ветвь укорачивают над зарезом, не оставляя пенька. На нижнем конце черенка де­лают два косых среза, образуя заостренный клин. Если срезы выполнены правильно, то косой клин должен иметь вид равнобедренного треугольника. Черенок вдвигают в зарез таким образом, чтобы по­верхности срезов черенка и ветви совпали слоями камбия на внешней стороне. У сделанных этим спосо­бом прививок раны зарастают быстро и соединения имеют большую механическую прочность.

Способ прививки на кору применим для ветвей, диаметр которых значительно больше диаметра че­ренка. Пользуются им только в период интенсивного сокодвижения. Сверху или сбоку от оставшегося от среза пенька к основанию ветви на длину около 2,5— 3 см прорезают кору до древесины. Края коры с двух сторон слегка отворачивают концом ножа. После этого берут черенок и на нижнем конце его под по­чкой делают косой срез длиной 3 см. Для увеличения площади соприкосновения камбиальных слоев че­ренка и ветви с другой стороны косого среза, на конце черенка убирают небольшой участок коры. Подготовленный таким образом черенок вставляют за кору, следя чтобы верхняя часть косого среза была выше поверхности торца среза ветви на 2— 3 мм, а почка на противоположной стороне косого среза находилась ниже торца пенька. Тогда рана на торце пенька зарастает быстрее, поскольку в этом процессе принимает участие не только камбий пере­привитой ветви, но и каллус, образующийся на срезе черенка. И все-таки характерная особенность дан­ного способа заключается в том, что прививка срас­тается с перепривитой ветвью очень медленно и ча­сто отламывается ветром в первые два-три года по­сле операции. Поэтому для каждой прививки должна быть предусмотрена индивидуальная опора. Жела­тельно прививку за кору применять в комбинации с прививкой в боковой зарез.
При летних сроках прививки черенком наибольшее распространение получил способ в боковой зарез. Он делается без среза ветви над местом зареза. Ветвь над этим местом удаляют без оставления пенька вес­ной следующего года после распускания почек на привитом черенке.

Длина черенка при перепрививке

При весенней и летней прививке семечковых и косточковых куль­тур обычно используют черенок с 3—4 почками. При­чем у вишни его берут из нижней или из верхней ча­сти однолетнего побега, поскольку черенок из сред­ней части для прививки непригоден. Почки здесь в основном цветочные, так что прижившийся такой че­ренок отцветает и засыхает. Для перепрививки се­мечковых культур, расположенных на участках с хо­рошей защитой от ветра, можно применять более длинные черенки (6—8 и даже больше почек). Появ­ляющиеся у таких черенков ростовые побеги разви­ваются не так сильно, как у черенков на 4 почки. Они лучше вызревают и меньше страдают от морозов в первые зимы. У прививок длинными черенками из верхних почек развиваются ростовые побеги, а из нижних— кольчатки и плодовые прутики, которые уже на второй год после прививки дают плоды.

Обвязочный материал при прививке. В качестве обвязочного материала при прививке черенком ис­пользуют ленту из полиэтиленовой пленки шириной 2—2,5 см. Ее туго накладывают в виде спирали на прививочное место так, чтобы витки несколько пере­крывали друг друга. Торец пенька не закрывают. Ту­гое наложение ленты служит залогом высокой при­живаемости прививок. Полиэтиленовая лента эла­стична и не мешает росту прививок в первые две-три недели.
В качестве обвязочного материала можно также использовать клейкую изоляционную пластиковую ленту, но накладывать ее следует клейкой стороной наружу.

Садовый вар. Как бы аккуратно ни была наложена обвязка, все равно остаются открытые места срезов. Если верхний срез на черенке, торец перепрививае­мой ветви и открытые срезы в месте соединения че­ренка с ветвью не покрыты садовым варом, они подсохнут, и черенок погибнет.
В качестве садового вара хорошо зарекомендовал себя «Петролатум». Он легко и ровно ложится на свежие срезы при пониженных температурах, хорошо пристает к ним, не высыхает в течение длительного времени, сохраняет эластичность, не растекается в жаркую погоду и не обжигает ткани коры и камбия. При отсутствии садового вара его можно заменить детским пластилином.

Подготовка дерева к перепрививке и прививка.

Деревья для весенней прививки черенком обрезают одновременно с этой операцией. При обрезке соблю­дают соподчинение ветвей (рис. II—38). Ветви одного яруса перепрививают на одинаковой высоте от по­верхности почвы, а центральный проводник— на 30—40 см выше прививок, сделанных на ветвях верх­него яруса. Все мелкие веточки на расстоянии 15—20 см от места среза удаляют, чтобы они не мешали ра­ботать.При перепрививке молодого дерева зона прививки должна находиться в пределах от 1 до 2 м над по­верхностью почвы. Если она ниже 1 м, то в зимние месяцы может сильно подмерзнуть (особенно в пер­вые годы после операции), а если выше 2 м, то впо­следствии очень осложняются уход за кроной и сбор плодов. От ствола скелетные ветви молодого дерева перепрививают на расстоянии 40—50 см./>У взрослых деревьев место перепрививки скелет­ных ветвей первого яруса определяется их толщиной. В условиях Нечерноземья диаметр ветви в месте при­вивки у семечковых культур не должен превышать 5—6 см, у косточковых — 3 см. Срезы большего диа­метра зарастают медленно и часто подмерзают в одну из ближайших суровых зим. Ветви, отходящие от ствола под углом менее 30°, для этой операции не­пригодны. Они подлежат вырезке на следующий год после перепрививки дерева. Нежелательна и пере­прививка очень толстых скелетных ветвей на рассто­янии более 1,5 м от ствола, поскольку тогда плодоно­шение привитого сорта будет сосредоточено лишь по периферии кроны.
Черенок прививают сверху ветви, а при диаметре ее более 3 см — еще и с одной или двух боковых сто­рон. Если это сделать снизу ветви, черенок прижи­вается хуже и в будущем может отломиться под соб­ственной тяжестью.

Анекдот:

Уезжает муж в командировку на два месяца и говорит своей жене: — Я тут сконструировал одну штуку — механическая собачка Лелик. Это если тебе ceкcа очень захочется в мое отсутствие ты просто скажи ЛЕЛИК КО МНЕ и он доставит тебе такое удовольствие.... Ну уехал муж проходит неделя, вторая — жена все не решается позвать Лелика, а ceкcа хочется хоть на стенку лезь. Вобщем собралась с духом, встала на карачки и говорит: — Лелик ко мне!!! Тут такое началось... Лелик ее и так и сяк е...т час, другой без остановки жена уже вся в оргазмах извелась — сил уже не осталось. Еле живая подползает к окну, смотрит во дворе дворник метет: — Петрович, умоляю крикни "Лелик ко мне" Ну послушал ее Петрович, крикнул... Проходит время, муж возвращается из командировки заезжает во двор — смотрит тишина, никого нет только Петрович стоит в ружьем в руках и перепуганный такой. Муж говорит: — Петрович а что случилось, где все? — Не знаю где все, но Лелик где-то рядом...

Успех этой операции во многом зависит от умения и аккуратности садовода и состояния инструмента. Как и во всякой хирургической операции, во всем должны соблюдаться чистота и точность. Это ка­сается и подготовки инструментов. Перед постанов­кой черенка побег, от которого отрезается черенок, и место прививки на ветви тщательно протирают чи­стой влажной ветошью. Если подготовленный чере­нок упадет на землю, его тщательно вытирают, а срез подновляют ножом.
На место соединения черенка с ветвью, как мы уже знаем, туго накладывают обвязочную ленту и все открытые места срезов тщательно покрывают садо­вым варом. В годы с жаркой весной рекомендуется повторно наносить садовый вар на оголившиеся по­верхности. Если у садовода небольшой опыт привив­ки, а погода весной стоит очень жаркая, то повысить приживаемость черенков можно, используя узкие по­лиэтиленовые мешочки, которые надевают на торцы перепривитых ветвей. Надетые мешочки должны быть на 10—12 см длиннее привитых черенков. Сни­мают их, когда на этих черенках начнут расти побеги.

Особенности перепрививки облепихи. Когда об­лепиха вступает в пору плодоношения, часто обнару­живается отсутствие или нехватка мужских или жен­ских растений, то есть их явное количественное несо­ответствие. Как поступить в таком случае? Можно ли прибегнуть к известной по другим культурам опера­ции: лишние мужские растения перепривить черен­ками с женского или наоборот? Да, можно сделать то или другое. Однако следует помнить, что успешной прививка будет только, если перепрививают сильные однолетние побеги. До распускания почек у перепри­виваемого растения способом в расщеп прививают два побега в мутовке, остальные удаляют, а в даль­нейшем оставляют наиболее активно развивающу­юся прививку. Подготовка черенков, прививка и по­следующий уход в целом такие же, как для плодовых деревьев.

Уход за кроной перепривитых деревьев.

В пер­вый год тут все усилия садовода должны быть на­правлены на своевременное окончание ростовых процессов у перепривитых деревьев и защиту их от повреждения морозобоинами и солнечными ожогами, болезнями и вредителями. При весенней перепри­вивке деревьев черенками время снятия обвязки за­висит от силы роста прививок и диаметра переприви­той ветви. Если это молодые деревья с ветвями диа­метром до 3 см, обвязочный материал снимают через 2—3 недели после операции (обычно он лишь слегка врезается в прививку). У взрослых деревьев пере­привитые ветви утолщаются не так интенсивно, и при диаметре ветвей более 3 см обвязка не мешает росту прививок до следующей весны. Снять обвязку раньше — значит ухудшить прививаемость, но и запо­здать нельзя, потому что ставшая жесткой и слиш­ком тугой обвязка будет мешать срастанию и разви­тию прививочных мест.
У перепривитого дерева на штамбе и отрезках при­витых ветвей появляется из спящих почек большое количество побегов. Те из них, что находятся ближе 15—20 см от прививок, постоянно удаляют, чтобы они не ослабляли рост прививок. Остальные побеги для лучшего ветвления коротко обрезают, оставляя 2—3 междоузлия. Листва их помогает восполнить не­достаток в продуктах ассимиляции, вызванный рез­ким уменьшением листового аппарата в результате удаления большей части кроны дерева при перепри­вивке.

Если у прививок побеги сильно растут и достигают в длину метра и более, то в начале осени их прищи­пывают (удаляют растущую верхушку). На яблоне и груше это делают в начале сентября, на сливе— в середине лета. В результате рост побегов заказы­вается раньше и древесина их лучше вызревает.
Крону перепривитого летом дерева начинают формировать на следующий после прививки год, пере- привитого черенком, — летом. Ветвь под привитым черенком срезают, когда на нем уже распустятся почки. Удаляют ветвь, не оставляя пенька, и срез тщательно замазывают садовым варом. Если дерево перепрививалось окулировкой, то после распускания заокулированной почки ветвь над ней срезают с оставлением пенька длиной 10—15 см. К нему «вось­меркой» привязывают развившийся из почки 15—20- сантиметровый побег, придавая ему направление перепривитой ветви. В течение лета систематически срезают возникающие на ветви вблизи места окули­ровки побеги. Удаляют их и на пеньке, за исключе­нием одного, появившегося около торца среза. Этот побег сильно укорачивают. Если убрать все побеги на пеньке, то его усыхание может стать причиной пло­хого роста прививки. Пенек вырезают через год.

У молодых деревьев яблони и груши, крона кото­рых была перепривита полностью черенками весной прошлого года, на участках с благоприятными усло­виями для выращивания плодовых культур удаляют неперепривитые ветви и поросль, оставленную в год прививки на штамбе и у оснований скелетных ветвей. На участках же с недостаточно благоприятными для развития этих растений условиями такую обрезку де­лают через несколько лет при восстановлении пол­ностью кроны, удаленной во время перепрививки, а до того рост их подавляют ежегодным укорачивани­ем. Сами же прививки укорачивают с соблюдением соподчинения ветвей.

Когда используется один черенок, у прививки вы­бирают сильный побег, который оставляют как про­должение перепривитой ветви. Если он расположен довольно вертикально, его укорачивают на внешнюю почку, если отклоняется вниз от направления пере­привитой ветви — на внутреннюю почку. Боковые по­беги на прививке при обрезке соподчиняют этому по­бегу. Побег, растущий на прививке из почки напротив нижнего среза на привитом черенке, часто разви­вается вертикально и загущает крону. Такой побег удаляют без оставления пенька. Когда ветвь пере­привита двумя и более черенками, из прививок выби­рают одну наиболее удачно расположенную и форми­руют ее, имея в виду, что в будущем она заменит об­резанную часть ветви. Остальные прививки обре­зают на боковой побег так, чтобы они не мешали раз­витию основной прививки, и в дальнейшем при зарас­тании среза на торце перепривитой ветви удаляют (рис. II—39). В течение вегетационного сезона перио­дически удаляют побеги, появляющиеся из спящих почек на перепривитых ветвях ближе 15—20 см от места прививки. Когда дерево перепрививается ча­стями, одновременно с формированием прививок неперепривитые ветви ежегодно омолаживают, укора­чивая их на 2—3-летнюю древесину. Если этого не делать, они, усиленно развиваясь, будут подавлять рост прививок.

Зимостойкость перепривитого дерева в первые 2— 3 года пониженная. Если у него или у его отдельных перепривитых ветвей нет «экрана» из коротко обре­занных волчков, то штамб и основания скелетных ве­твей необходимо защитить от повреждения солне­чными ожогами. Делается это в конце вегетацион­ного сезона так же, как для неперепривитых деревь­ев.
При обрезке перепривитых деревьев косточковых культур нежелательно наносить дереву крупные ра­ны. Когда все же необходимо удалить большие ветви, вначале подавляют их рост, обрезав на нижнее наи­более мощное ответвление, и только на следующий год освобождают от таких ослабленных ветвей.
В первые годы перепривитые деревья нельзя под­вергать сильной обрезке. Она в этот период должна носить санитарный характер; удаляют только поло­манные и поврежденные побеги у прививок. Для мо­лодых перепривитых деревьев вырезку сильных, рас­тущих внутрь кроны побегов на прививках можно за­менить их пригибанием. Такой прием ускоряет всту­пление перепривитых деревьев в плодоношение. При этом садовод должен быть особенно внимательным к тому, чтобы шпагат не врезался в ветви — своевре­менно ослаблять его и убирать. Обычно через два года пригнутые ветви принимают заданное им поло­жение и уже не нуждаются в шпагате.
По мере увеличения плодоношения пригнутые ве­тви перепривитых деревьев постепенно удаляют, по­скольку они начинают заметно загущать крону.

Перепрививка молодых деревьев, поврежден­ных морозом

Выбор способа перепрививки таких деревьев зависит от их возраста и степени повре­ждения. При вымерзании надземной системы по уро­вень снежного покрова у молодого дерева с диаме­тром штамба не более 5—6 см перепрививку прово­дят в штамб. Дерево срезают до живых тканей и в конце апреля — начале мая перепрививают спосо­бом в боковой зарез или в расщеп. Прививают от 1 до 3 черенков в зависимости от диаметра штамба. За­тем, сделав обвязку, все открытые места срезов, в том числе и верхние срезы на черенках, тщательно покрывают садовым варом. Но чтобы вар не попал в щель между черенком и штамбом, ее предварительно закрывают полоской пленки.

Если корневая система не повреждена, прививки растут очень быстро. У них оставляют только по од­ному хорошо развивающемуся побегу, а остальные удаляют. Чтобы ветер не сломал побеги, их по мере роста несколько раз за сезон подвязывают к колу, поставленному вплотную к штамбу дерева. В начале сентября прививки прищипывают. На следующий год позволяют расти одной сильной прививке, а осталь­ные коротко обрезают. По мере зарастания торце­вого среза штамба ранее подвергнутые сильной об­резке прививки вырезают на кольцо. Это следует де­лать не в один год, чтобы не наносить штамбу много больших ран. Ежегодно на штамбе удаляют поросль.

Если надземная система дерева, диаметр штамба которого более 6 см, погибла по уровень снежного по­крова, то в условиях Нечерноземья прививка в штамб нецелесообразна. У такого дерева надземную часть спиливают до здоровых тканей. Срез закрывают мас­ляной краской (охрой или железистым суриком, раз­веденными на натуральной олифе). Садовый вар в подобном случае может под давлением выделяюще­гося сока отстать от торца пенька штамба, что ухуд­шит зарастание раны. Перепрививку такого дерева делают в побеги, появляющиеся из спящих почек на штамбе.

Когда при подготовке к перепрививке плодового дерева, не имеющего явных повреждений штамба и оснований скелетных ветвей солнечными ожогами, обнаруживается сильное подмерзание древесины на срезах ветвей (темная окраска всех тканей), опера­цию откладывают и делают перепрививку через 2—3 года в ветви, появившиеся после сильной омолажи­вающей обрезки.

Очень часто на садовый участок — то ли по неопыт­ности его хозяина, то ли из-за путаницы в сортах — попадают малоценные плодовые культуры. Проходит время, и перед садоводом возникает вопрос, что де­лать с такими деревьями? Можно их выкорчевать и посадить другие, а можно поступить иначе — пере­привить. В первом случае хороший урожай от но­вых деревьев удается получать только лет через шесть — восемь, если не позже. А вот перепривитые деревья вступят в плодоношение вдвое быстрее.

Вывод: Перепрививка плодовых растений -это непростой вопрос. Рекомендации статьи помогут Вам разобраться и попробовать применить на практике Перепрививка плодовых растений

 

Похожие материалы

Как построить садовый пруд

В саду своими
руками...

Читаем

Многолетники

Многолетние
цветы... 

Читаем

Без однолетних в саду не обойтись...

Уход за садом
и огородом....

Читаем

Деревья и кустарники

Декоративные
растения для сада...

Читаем

О розах

Если уж розы,
то все по правилам.. 

Читаем

О клематисах

Хлопотно ли
с клематисами...

Читаем