Работы в огороде зимой

«Зимний денек — с воробьиный носок» — точно под­мечено крестьянином. И хотя на дворе еще не зима, а предзимье, хмурые деньки короткие, несветлые. До­жди и снег — обычные явления этого времени.

Какие работы выполняются зимой:

Все хозяйственные заботы огородника теперь переключились на правильное сбережение продук­ции, накопление удобрений, на выгонку и выращива­ние овощной зелени. Как видите, круг деятельности овощевода не сузился, потому что у трудового чело­века межсезонья не бывает. А разве не в эти длин­ные вечера расторопный хозяин подводит итоги и за­нимается прикидками на

будущее лето? Конечно же, венец года — самая пора для расчетов и планов. «Деньги не щепки — счетом крепки». Прикупает ово­щевод удобрения, семена, инвентарь. Ведь в эту пору их приобрести легче да и выбор шире. И подучиться надо: почитать агрономическую литературу, выписки сделать. Где созданы общества огородников при народных университетах, там ли не обменяться опы­том? Но начнем обо всем по порядку.

Постоянного внимания и надзора требует та про­дукция, что заложена на хранение. Сберечь ее как можно полнее при наилучшем качестве — самая на­сущная задача в зимний период. Лежкость овощей зависит не только от того, в каком состоянии и как они сняты, но и от режима хранения. Продоволь­ственный картофель, например, держат при темпера­туре 1—2°С и относительной влажности воздуха 80— 85 процентов Если температура выше, хранилище нужно ох­ладить. Для этого до прихода морозов на ночь откры­вают отдушины, люки, форточки или окна. Днем, когда воздух снаружи начинает прогреваться, отвер­стия закрывают, чтобы сберечь запас холода. В мо­розы при падении температуры в хранилище до отри­цательных отметок (ниже 0°С) картофель укрывают подручным материалом — соломой, мешками, рогож­ками. Бывает, что воздух в помещении слишком сух и клубни, обезвоживаясь, дрябнут. Как поступить в та­ком случае? Воздух легко увлажнить, стоит лишь разбрызгать воду по стенам или развесить влажные тряпки. Но может случиться и обратное: окружающая среда чрезмерно влажная, картофель отпотевает, теряет лежкость, а то и вовсе загнивает. Понижают влажность, проветривая помещения или ставя здесь ящики с негашеной известью.

И все же, как ни следи за режимом хранения, осмотр закрома с картофелем обязателен. В бурте со здоровыми клубнями всегда отыщется несколько подгнивших. Уберите их, чтобы не заражали запас. Если же обнаружен целый очаг загнивания, в этом месте бурта нужна переборка клубней с выбраковкой пораженных и мокрых. Только так и предотвратите значительные потери продукции. Бывает, что карто­фель заложили, как говорится, на скорую руку, не дав возможности клубням укрепить кожуру и заруб­цевать порезы. И вот выясняется: бурт неблагополу­чен. Надо ему помочь. А раз взялся, то помогай по-настоящему. Картофель из подвала или погреба по­днял в теплые сени, перебрал, досушил, затем спу­стил в охлажденное хранилище, и, считай, дело сде­лано. Особенно следите за удалением из бурта клуб­ней, пораженных фитофторой. Вдавленные пятна на поверхности — это и есть признак коварной гнили. А если разрезать, то мякоть по краям затемнена «язы­ками», исчезающими к середине клубня. Подобно за­болевшему, не хранится и подмороженный карто­фель. Он делается мягким, водянистым, в местах на­жима выделяет сладковатый сок. На длительное время оставьте лишь здоровые, сухие и чистые клуб­ни.

Требуется навык, и чтоб сохранить капусту, осо­бенно свежую. Для сбережения впрок отбирают средние и крупные кочаны, неподвядшие, сухие. Заг­нившие листья счищают. Здоровые кочаны с двумя- тремя прилегающими листьями и внешней кочерыгой, отрезанной до длины 2—2,5 см перед самой заклад­кой, и будут наилучшими про запас. Держат свежую капусту в подвале или погребе. В штабель кочаны укладывают пирамидкой кочерыгами вниз и прикры­вают защитным материалом — соломой или вяза­ными матами. Капуста хорошо чувствует себя при температуре воздуха около 0°С. Некоторые огород­ники предпочитают хранить капусту на полках ( стеллажах), укладывая ее в два-три слоя, или подвеши­вают кочаны к рейкам и гвоздям. Так доступ воздуха получается свободнее. И совсем хорошо будет если вы каждый кочан обернете в плотную бумагу и уложите на стеллаж. Правда, подобные приспособления не всегда удается оборудовать, особенно в тесном погребе.

Порой и самих хранилищ не хватает. Тогда волей- неволей приходится обращаться к наземному спо­собу складирования — штабелем, что, кстати, тоже дает неплохие результаты, если, конечно, все сде­лать правильно. А кто задумает капусту сберечь аж до нового урожая, должен прибегнуть к помощи... снега.

В феврале—марте надо выбрать площадку в зате­ненном месте, скажем, с северной стороны здания, утоптать ее, выложить толстые снеговые стенки до метра высотой и в этот котлован сложить капусту, отделяя каждый ряд кочанов слоем снега в 5—6 см. Бурт к вершине сужают, укрывают хорошенько опять-таки снегом и засыпают опилками или струж­ками слоем около метра. Ни весеннее, ни даже лет­нее солнце не растопит снеговой ларь. Доставай из него свежую капусту и ешь.

Иногда огородники задают вопрос: как быть с под­мерзшей капустой? Практикой установлено: если ко­чаны подморожены сверху, на глубину лишь 5—7 ли­стьев, а сердцевина не тронута морозом, то такая ка­пуста постепенно «отойдет» и будет сохраняться до трех и более месяцев. Когда же кочаны проморо­жены насквозь и случилось это быстро, за два-три дня при 7—10-градусном заморозке, все равно такая капуста тоже может «выправиться», только размора­живать ее надо в несколько приемов: сначала при температуре — 2—6°С, а через пару дней в помеще­нии, где держится уже положительная температура 10—15°С. Конечно, подмерзания капусты надо вся­чески избегать, поскольку, как потом ни старайся, ка­чество продукции ухудшается и возрастают выну­жденные потери. К тому же размороженная капуста не годится для квашения.

Анекдот

Троллейбус, лето, жарко... В первую дверь залазит женщина с маленькой девочкой. Девочка противно гундит: — Мама, купи шоколадку. — Нет. — Ну, мама, ну купи шоколадку! — Нет, тебе нельзя. Девочка выходит на середину прохода, упирает руки в боки и заявляет на весь троллейбус: — Если не купишь, я скажу бабушке, что ты у папы писю сосешь! Все ржут, водила останавливает, женщина , вся красная , выпрыгивает из троллейбуса. Через пару остановок залазят Мужчина с маленьким маленьким мальчиком. Мальчик начинает гундеть: — Папа , купи шоколадку. . Все пассажиры — в лежку. Мужик оглядывается, ничего понять не может. Шофер , лежа на руле от хохота, в микрофон: — Мужик, лучше купи шоколадку.

До сильных холодов проверьте, как хранится лук- репка. Обычно его держат в ящиках и корзинах, кото­рые устанавливают в сухом помещении или на черда­ке. Хорошо сохраняется лук -в косах- — заплетен­ный наподобие косы. Вызревшие луковицы в сухих кроющих чешуях — «рубахе» и с тонкой усохшей шей­кой обычно лежат длительное время. Иевызревшие страдают от шейковой гнили. Чтобы спасти лук от порчи, его надобно основательно просушить. Сна­чала до полусуток прогревают при температуре 40— 42°С, потом досушивают при 30—35'С, пока луко­вицы не оденутся в «рубаху». Сырые луковицы начи­нают сушить при меньшей температуре, иначе прои­зойдет запаривание продукции. Лук-севок берегут в отапливаемом помещении или в погребе, подвале.

Не помешает в начале зимы проверить и морковь в хранилище. Обычно ее пескуют — пересыпают по­слойно чистым влажным песком, чтобы корнеплоды не соприкасались. Уложенная таким образом мор­ковь длительный период остается сочной, вкусной и, что очень важно, здоровой. Кому не удалось этого сделать, может затарить морковь в пленочный ме­шок, не завязывая его горловину.

Одна из гордостей огородника зимой — свежая тыква. Сохранить ее совсем просто. По осени надо отобрать наиболее спелые и крупные плоды. Перед тем как внести в помещение, их дозаривают на солнце (кто оставляя на огороде, кто раскладывая на кровле). Дозаренную тыкву «не уковырнешь» — так прочна корка. Кстати, в помещении, уже в процессе хранения, тыквы тоже дозариваются. По осени вне­сешь с молодой коркой, а к новогодью она делается прочной, что броня. Тыквы закатывают в теплые чу­ланы, по запечьям, под лавки и т. д. Хранятся до мар­та.

Холода заставляют жарче топить печи. Вот и ко­пится золы день ото дня больше. В хозяйстве, по­ставленном на разумную основу, и отходам найдут применение. Так, зола давно уже известна как цен­ное удобрение. Судите сами, за исключением азота, она содержит практически все питательные веще­ства, необходимые огородным растениям. Особенно богата зола калием, придающим продукции крепость и лежкость. А фосфор, разве в нем не нуждаются по­чвы? Элемент этот—один из важнейших в строитель­стве урожая. Но растениям, помимо основных, требу­ются еще микроэлементы — магний, сера, железо, натрий, бор, марганец и молибден. Так вот, все они имеются в обычной печной золе. Кто ею сдабривает огород, тот каждый год с овощами. Особенно отзыв­чивы на это удобрение свекла, морковь и картофель.

Старая истина: кислые почвы надо известковать. Но неумелым внесением извести можно испортить участок. Чем же еще сбавляют кислотность? Оказы­вается, в этом деле поможет все та же печная зола. А еще она и заметно оживляет деятельность полез­ных микроорганизмов, в частности бактерий, обога­щающих почву азотом.

Накапливают печную золу в защищенных от дождя и снега местах, чтобы масса не выщелачивалась, не теряла с водой полезные элементы. Вносят золу вес­ной в борозды и лунки из расчета 100—200 г на квад­ратный метр, предварительно смешав с перегноем, торфом или навозом. В последнее время некоторые огородники начали готовить торфозольные компо- сты, сдобренные азотными удобрениями. Считается, что такое использование подручного средства тоже дает хороший результат.

Торфяная зола уступает древесной. Питательными элементами она бедна, зато содержит до 25% окиси кальция. Особенно полезна для кислых почв, где ее можно применять вместо извести. А вот каменно­угольной золой пользоваться на участке нельзя, она для почв вредна.

В самый разгар холодов старательный огородник пожинает первый урожай витаминной зелени. Это бу­дет зелень лука и петрушки. Занимаются зимой и вы­гонкой цикорного салата. Толстые, сочные корни, вы­ращенные летней порой, до января хранят в погребе.

И вот в новогодье, когда запасы витаминных продук­тов подбираются, корни эти извлекают из погреба и садят плотно друг к дружке в цветочный горшок. Для выгонки салата не требуется света. Свет в этом деле даже во вред — листья получатся горькими. Главные условия — влага и тепло. Через полторы-две недели, сняв пленочный колпак с горшка, обнаруживаешь не­большие кочанчики из свернутых белых листьев. Это и есть желанный салат — нежный, вкусный. Срезай его и кроши. Вместе с луком, с солью да сметаной он куда как хорош!

Спускаясь в хранилище, не забывайте осмотреть все свои припасы. Так, выкладывая из кадки кваше­ную капусту, периодически смывайте с кружка пле­сень. Опрятность хорошо влияет на качество продук­та. В сильные морозы укройте люки погребов подруч­ным утеплителем — соломой, тряпьем, матрацами. Плотно заглушите вытяжку. Надо иметь в виду, что к концу зимы погреб сильнее выхолаживается, чем в начале или в середине сезона. Это связано с тем, что грунт уже отдал тепло, промерз. Теперь хранилище окружает только холод. И если сверху (через люк или вытяжку) ударит мороз, температура внутри по­мещения может опуститься к отрицательной отметке, а это губительно для сохраняемой продукции. Утеп­ляя люки, укройте и картофель, чтобы он благопо­лучно перезимовал. Ведь клубни приобретают слад­коватый привкус даже при низких положительных температурах.

Чем ближе к весне, тем больше у огородника хло­пот с рассадой. И поскольку «лишь от доброго семени жди хорошего племени», проверьте и пополните се­менные запасы. Добрые семена — это, конечно же, сортовые, «пригнанные» селекционерами к конкрет­ным климатическим условиям. Такие сорта называют районированными. То, что легко вызревает на юге, не успевает созреть в Российском Нечерноземье из-за нехватки тепла. Бывает, посадит огородник высоко­рослые помидоры в Подмосковье, и вроде бы они ис­правно растут в открытом грунте, ботву гонят. А плоды получаются мелкие, зеленые. Значит, сорт явно не на месте. Средне- и низкорослые помидо­ры — дело другое. Они меньше сил и времени затра­чивают на создание ботвы, их потенциал направлен на формирование плодов. Местные и сортовые рай­онированные семена — основа успеха. Это относится не к одним помидорам.

Но основа успеха — еще не сам успех. Его надо до­биваться. И добиваться постоянно, начиная с предпо­севной подготовки семян. Подготовка эта распа­дается на несколько операций, проводимых зимой. Сначала оценивают семена на всхожесть. Для этого есть простой способ. Лист бумаги погружают в воду, вынимают, дают воде стечь и расстилают на столе. Затем на влажной поверхности в один-два ряда рас­кладывают овощные семена. Крупных семян берут 25. мелких—полсотни. Свернутую в рулон бумагу ста­вят в сосуд с водой и убирают в темное место. Непре­менное условие: семена в рулоне должны находиться выше уровня воды в сосуде, в противном случае они не прорастут. Через неделю-полторы рулон выни­мают из воды, разворачивают, проросшие семена подсчитывают и делают перерасчет на их сотню. Прогноз всхожести выражают в процентах. Если се­мена обладают низкой всхожестью (30—40%), сеять их надо погуще, а еще лучше заменить новыми, более активными.

Следующая операция — сортировка семян. Цель — отобрать наиболее крупные и тяжеловесные, удалив травмированные и щуплые. Сортируют поштучно или в соленой воде 3—5%-ной концентрации. Опущенные в раствор семена помешивают, затем им дают не­сколько минут отстояться, чтобы расслоились. Всплывшие на поверхность отбраковывают, а пото­нувшие выбирают, дважды промывают в чистой воде и подсушивают. Они-то и нужны для посева.

Одна из важных операций — обеззараживание по­севного материала от болезней и вредителей. Самое простое — длительный прогрев при температуре 40— 60°С. Для этого пользуются русской печью, сушиль­ным шкафом или подвешивают мешочки с семенами к батареям водяного отопления. Старые мастера- овощеводы, например, считали, что прогретые огу­речные семена дружнее всходят и дают больший уро­жай. Было время, когда огородники носили при себе мешочки с огородными семенами и прогревали их своим теплом. Издавна в ходу и так называемая яро­визация, а точнее — прохолаживание и проморажи­вание семян. Такие семена всходят быстрее и друж­нее.

И вот еще один из приемов предпосевной обра­ботки семян. Применяется он с недавних пор и назы­вается барботированием. Важно, оказывается, не просто замочить семена, а замочить их в воде, насы­щенной воздухом. Берут стеклянную банку, нали­вают в нее на две трети воды, подключают аквари­умный компрессор, потом погружают семена. Про­должительность операции зависит от культуры. Так, семена моркови, лука, шпината специалисты реко­мендуют обрабатывать до суток; петрушки, укропа, свеклы — 18 ч, семена гороха — всего 6 ч. Затем се­мена подсушивают. Этот прием также рассчитан на опережающее появление всходов.

Помогите семенам проявить биологический потен­циал, и вы урожай снимете полной мерой.

Похожие материалы

Как построить садовый пруд

В саду своими
руками...

Читаем

Многолетники

Многолетние
цветы... 

Читаем

Без однолетних в саду не обойтись...

Уход за садом
и огородом....

Читаем

Деревья и кустарники

Декоративные
растения для сада...

Читаем

О розах

Если уж розы,
то все по правилам.. 

Читаем

О клематисах

Хлопотно ли
с клематисами...

Читаем