Что включает в себя перечень работ по подготовке сада к зиме.?

Как всегда очень неожиданно подкралась осень.

Казалось бы, ну вот и всё: пусто, холодно и делать в саду совсем уже нечего – урожаи собраны, можно «идти домой» и ждать весны, когда снова наступит горячая пора и вновь появится бесчисленное множество разных дел.

Но это и впрямь только «казалось бы», на самом деле горячая пора ещё вовсе не закончилась, и нам предстоит ещё немного потрудиться.

Октябрь и начало ноября – это самое время хорошенько подготовить сад к зиме!

Хотя некоторые действия, для которых сейчас самый подходящий момент, у нас почему-то «принято» совершать весной. В частности, это побелка и обработка кроны от вредителей и болезней. Что тут скрывать, сама я в школьные годы искренне верила, что деревья белят исключительно ради красоты.

Однако нам уже пора приниматься за дело, и чтобы не растеряться начинающему садоводу, не зная, за что бы ухватиться в первую очередь, начнём по порядку.

Перечень работ в саду перед зимой.

Генеральная уборка сада.

Начинаем мы её с санитарной обрезки плодовых деревьев и кустарников, если имеются декоративные – их тоже не обходим стороной. Удаляем все старые, сухие, больные ветви, также ветви с засохшими листьями и лишние побеги. Большие срезы у деревьев не забываем замазывать садовым варом.

У смородины и крыжовника вырезаем под самый корень (без пенька) старые ветки, их легко отличить от молодых – они тёмного, почти чёрного цвета, одревесневшие. У малины и ежевики таким же образом удаляем отплодоносившие ветви. Вишню, сливу, прочие деревья и кустарники, дающие корневую поросль, избавляем от неё, причём срезаем не вровень с землёй, а откапываем и срезаем у самого основания.

У многолетних цветов также подвергаем обрезке надземную часть, оставляя побеги высотой около 10-ти см. Однолетники срезаем под корень, думаю, с корнем выдёргивать не стоит – пусть они послужат пищей земляным червям. Срезанные части цветов отправляем в компост.

А вот обрезанные ветки деревьев и кустарников я бы всё-таки сожгла, но если вдруг нет возможности сжечь, закопала бы где-нибудь в сторонке и поглубже. Тут со мной многие садоводы поспорят, знаю. Но не хочется мне компостировать больные отходы или закапывать их в грядки, разве не найдётся чего «почище» для этих целей

Дальше нужно хорошенько выгрести опавшую листву из приствольных кругов, там уже наверняка уютно устроились всяческие вредные козявки и приготовились к зимовке. К тому же многие возбудители грибных болезней на деревья переползают весной именно перезимовав на опавшей листве. Так же в октябре следует очистить от опавшей листвы газон и провести его стрижку.

Что же делать с опавшей листвой?

Тут снова мнения садоводов разделяются. Кто-то советует вообще не убирать, а где она упала – пусть там и лежит, другие – отправить в компост, а кто-то – непременно сжечь. Но одно я знаю точно, если деревья или кусты чем-то болели или подверглись нападению вредителей, то компостировать, а тем более оставлять листву, как есть – нельзя.

Сжигаем вместе с ветками, которые мы уже обрезали. Опять же, если нет возможности сжечь – зарываем глубоко подальше от насаждений, чтоб «враг» не выбрался обратно в наш сад и не расплодился. Если всё-таки вы считаете, что листва абсолютно здорова, можно отправить её в компост.

Но как знать точно – не успел ли поселиться какой-нибудь возбудитель болезни, допустим, в конце влажной осени, а заметить этого мы и не успели. Поэтому, я считаю, что от листьев нужно избавляться.

Не думаю, что почва от этого сильно обеднеет, ведь у заботливого садовода наверняка припасён готовый компост из других растительных остатков или перегной. Что касается почерневших, полусгнивших, мумифицированных плодов, опавших или оставшихся на ветках, без сомнения отправляем их на помойку, подальше от участка, ну или зарываем их где-то там, вместе с ветками и листвой, глубоко.

После того, как «уборка» закончена, можно приступать к обработке стволов деревьев и кустарников для профилактики и лечения заболеваний, а также для избавления от вредителей.

Для этого стволы деревьев нужно зачистить от старой коры, мхов и лишайников. Осеннее опрыскивание лучше всего проводить, дождавшись полного опадения листвы, так как растворы для обработки понадобятся высокой концентрации и если поспешить, то могут вызвать ожоги листьев и их преждевременное опадение, что очень плохо для растения.

Подкормки осенью

 Осенью растения подкармливают фосфором и калием, но ни в коем случае не азотными удобрениями ( или в ограниченном количестве, в частности на газоне). Если вы используете комплекс, азота в нем быть не должно вообще или он может быть в небольшом количестве.

Фосфорно-калийные удобрения способствуют хорошей зимовке и обильному цветению декоративных и плодовых культур в следующем году. Вы можете использовать простые препараты – суперфосфат, двойной суперфосфат, калийную соль, сернокислый калий, или осенние комплексные минеральные удобрения. 

Подготовка к зиме хвойных растений

Хвойные растения не нуждаются осенью в подкормке, но мульчирование приствольных кругов толстым слоем компоста или торфа провести нужно. Мульча защитит корни хвойников от низких температур и сохранит в почве влагу, а питательные вещества из органики будут постепенно поступать в грунт и подкармливать растения.

Лучшим удобрением для хвойных является компост.

Если вы выращиваете хвойные с пирамидальной кроной, желательно в канун зимы стянуть ветви бечевкой, чтобы они не деформировались и не ломались под тяжестью снега.

Возле молодых саженцев с южной стороны нужно поставить экран: вбить в землю пару кольев и закрепить на них кусок ткани, которая защитит растения от солнечного ожога. А случаются такие ожоги поздней зимой или ранней весной, когда интенсивное весеннее солнце вынуждает хвою активно испарять влагу, а замерзшие корни растений не в состоянии восполнить ее потерю.

Не откладывайте установление экранов на весну: вы можете пропустить нужный момент, да и бродить по талому снегу или по слякоти не слишком приятно. .

Саженцы первого-второго года требуют внимания и защиты: полив, особенно в засуху, подкормки весной азотными, а осенью фосфорно-калийными удобрениями. Но в дальнейшем растение само должно находить себе и питание, и влагу, а для этого его корни должны развиваться вглубь.

Регулярные подкормки и поливы, особенно капельный способ увлажнения, приучает растение ожидать всего этого от вас. Оно становится зависимым и беспомощным, а его корни развиваются в поверхностном слое и делаются уязвимыми для жары и холода. Если же дать растению возможность развиваться самостоятельно, его корни достигнут большей глубины, и оно будет в состоянии само себя обеспечить и питанием, и влагой.

Желаю вашему саду успешной зимовки, а вам – всего самого доброго. 

Зимовка контейнерных листопадных растений

Если вы боитесь оставлять в саду на зиму теплолюбивые саженцы, спустите их в подвал или внесите в неотапливаемое темное помещение. Оптимальная температура для зимовки саженцев в помещении 5-8 ⁰C.

И не забывайте проверять уровень влажности грунта: почва в контейнере не должна пересыхать. Поливать саженцы часто вам не придется, потому что в подвале влага испаряется медленно, а растения находятся в покое и не нуждаются в большом количестве воды.

Укрытие саженцев

 Для укоренения и подготовки к зиме саженцу нужно не менее 30 дней.  Сроки посадки зависят от характеристики культур. Некоторым из них морозы не страшны, но бывают и ранимые растения, которые нуждаются в обязательном укрытии.

Если вы обернете только ствол деревца, вы защитите его от иссушающего зимнего ветра, но никак не от мороза, потому что под термоизоляцией температура будет точно такая же, как и снаружи.

Сам саженец тепло не выделяет, оно поступает из земли, поэтому и укрывать растение нужно с большим участком земли под саженцем. Маленькие саженцы  можно накрывать перевернутой вверх дном пластиковой баклажкой с обрезанным горлышком или ведром, а сверху укрыть опавшими листьями или стеблями растений.

Вокруг крупных саженцев нужно установить деревянный, пластиковый или металлический каркас из реек, арматуры или труб, натянуть на него агроволокно или брезент и засыпать всю конструкцию растительными остатками. Чтобы укрытие не размокало, можно дополнительно зафиксировать на нем полиэтиленовую пленку. 

Защита стволов от грызунов

В предзимний период необходимо как следует позаботиться о защите плодовых деревьев. Самой большой опасностью для саженцев зимой являются мыши и зайцы.

Вред, причиняемый грызунами, может быть очень серьезным. От поврежденной коры дерево погибает. Существует множество способов борьбы с такого рода вредителями. Как обезопасить свой сад и не дать плодовым деревьям погибнуть, рассмотрим более подробно.

Банальная причина атаки зайцев и мышей — это голод. В зимнее время сложно найти пропитание, поэтому животным приходится находить себе доступную еду. От набегов грызунов страдает в первую очередь кора деревьев. Также в ход идут ветки и почки.

Излюбленным лакомством в садах для ушастых и хвостатых являются яблоки и груши. Первым делом начинается уничтожение молодых побегов. Их кора более мягкая и сочная. Когда заканчивается «молодняк» грызуны принимаются за более взрослые деревья. Если мыши обгрызают только нижнюю часть ствола, то зайцы могут, стоя на лапах, доставать в высоту до 1 метра.

Без коры деревья сильно промерзают и трескаются. Небольшие повреждения сказываются на здоровье саженцев и могут повлиять на плодоношение, а более серьезные раны приводят к гибели растения. Так без должной защиты можно остаться без цветущего сада, а соответственно, и без их вкусных плодов.

Химпрепараты для отпугивания грызунов

Известно, что грызунам очень не нравятся резкие запахи. Этим и пользуются многие садоводы, решая проблему с вредителями. В ход идут различные хитрости: высаживание кинзы возле деревьев, обматывание стволов ветками полыни, подвешивание канистры с нафталином.

Однако такой способ нельзя назвать действенным на 100%, ведь любой запах способен выветриться. Тогда в ход идут химические препараты, которые эффективно отпугивают и мышей, и зайцев.

Используют специализированные растворы для обмазывания и опрыскивания стволов и побегов:

Креолин. Это антисептическое средство, которое используют для обработки деревьев, смешивая его с растительным маслом. Такая обработка не только отпугивает грызунов, но и уничтожает других вредителей: клопов, клещей и т.п.

Водно-дисперсионная краска ВД-КЧ-577. Иногда в нее добавляют камфорное масло для наилучшего результата.

Канифольный лак. Можно приготовить самостоятельно, смешав спирт с канифолью.

Раствор медного купороса. Также есть готовые краски, в состав которых входит медный купорос.

Бордоская жидкость. Помимо неприятного запаха, она имеет голубой цвет, который также способен отпугнуть животных.

Важно! Химические препараты все же дают 100% защиты. Важно позаботится и о механических мерах.

Защита стволов от грызунов: какие материалы можно использовать

Некоторые садоводы предпочитают не обработку ствола химпрепаратами, а его защиту укрывным методом. Обмотанные стволы либо не по вкусу животным, либо они попросту не могут их прогрызть.

Материал наматывается на ствол не менее чем на 1,5 метра в высоту. Осенью материал закрепляется на дереве, а весной его уже можно будет снимать. В качестве обмотки применяют:

Капроновые колготки. Проверенный способ, действие которого можно усилить, если смочить колготки в керосине.

Лутрасил или аналогичный стройматериал. Преимуществ у данного укрытия множество: непосредственно защита от грызунов, укрытие от ветра и морозов, высокая пропускная способность воздуха и солнечных лучей.

Сетка. Выстраивается в виде барьера вокруг ствола. Может быть пластиковой или металлической.

Картон, металлическая сетка - все это тоже подойдет.

Помимо указанных материалов также используют специальный садовый бинт, пластиковые бутылки, обрезки труб из пластмассы, рубероид или пленка. Многие предпочитают укрывать деревья лапником.

Осенняя обработка от болезней и вредителей.

Существует много различных средств для обработки сада, расскажу о наиболее знакомых и распространённых.

Опрыскивание мочевиной. Раствор готовится 5% (500 г на 10 л воды), если на деревьях сохранилась ещё часть листвы, либо 7% (700 г на 10 л воды) при её полном опадании.

Обрабатывать можно не только стволы и ветви, но и землю в приствольном круге, что окажет не только фунгицидное действие, но и послужит удобрением. Стоит помнить, что слишком ранняя обработка мочевиной значительно снизит зимостойкость плодовых деревьев!

Медный купорос поможет защитить сад от таких заболеваний как монилиоз, парша, коккомикоз, курчавость, антракноз и пр. Им также можно обработать раны на плодовых деревьях для дезинфекции. Разводить его следует по рекомендуемым пропорциям на упаковке.

Обработка железным купоросом особенно полезна для старых деревьев, так как защитит их не только от вредителей, но и от обрастания мхами и лишайниками, от поражения паршой, цитоспорозом, септоспорозом и чёрным раком.

Кроме того железный купорос явится ещё и хорошей подкормкой для плодовых растений, которые особенно чувствительны к недостатку железа – это груши, яблони, сливы, персик, малина.

Не забываем про побелку деревьев. Это обязательно нужно сделать осенью, не весной. Так как делается это для защиты от морозов и раннего весеннего палящего солнца. К «первомаю» это делать уже поздно и действительно получится лишь как украшение. Белим стволы как можно выше, вплоть до скелетных ветвей.

Влагозарядковый или подзимний полив.

Такой полив поможет деревьям и винограду перезимовать. Это обильный полив, проводится он в октябре по приствольным кругам деревьев или по канавкам в междурядьях сада, обязателен в засушливую осень.

Желательно на зиму замульчировать приствольные круги слоем компоста или перегноя. Ни в коем случае не используйте в качестве мульчи солому или сено – это станет излюбленным местом обитания всяческих грызунов.

Также соломой не стоит обматывать стволы, что делают многие для утепления и защиты от мышей. Скорее это приманка, которую они за версту почуют и непременно поселятся в подготовленном «гнезде».

А вот действительно защитить деревья от грызунов поможет обвязка из елового лапника, толи или сетки, которую обязательно нужно немножко заглубить в землю. Такую защиту следует проводить не раньше конца октября – начала ноября, иначе под плотной обвязкой ствол может сопреть.

Ну вот, пожалуй, теперь наш любимый сад готов к долгой зиме.

Надеемся, что материал статьи помог Вам разобраться в вопросе: Что включает в себя перечень работ по подготовке сада к зиме.?

Желаем вашему саду успешной зимовки, а вам – всего самого доброго. 

Обратите на это:

Создание сада	Все о садовых растениях	Строим дом
Все цветы здесь	Создание газона	Строим баню
Устройство водоема	Как же без альпинария...	Все о розах