Самые читаемые

peresadka-vinograda
25

Виноград взрослый. Можно ли его безболезненно пересадить

Часто возникают ситуации, когда взрослый куст винограда необходимо пересадить на новое…
vinograd-vesnoy
53

Когда и как правильно открывать виноград после зимы

Открытие винограда является важнейшим этапом вегетативного периода. Неправильно…
Что нельзя делать при выращивании винограда
141

Что нельзя делать при выращивании винограда

Почему не у каждого садовода получается вырастить на своем участке хороший виноград,…
Зимостойкие сорта винограда
162

Сорта винограда, которые можно не укрывать

Зимостойкие сорта винограда На дачных участках все чаще стали заниматься выращиванием…
Зеленые операции на винограде
173

Зеленые операции на винограде. Как не навредить и сделать все правильно.

Какие операции необходимо проводить на винограде Сколько виноградарей, столько…

Описание

Помидор, описание, сорта, фото, условия выращивания, уход, применение

Общие сведения: помидор — однолетняя культура семейства пасленовых. Родина помидора — Южная Америка и Мексика. В России помидоры известны с XVIII века, однако в пищу их тогда не употребляли, считая ядовитыми.

Плодами и цветами любовались, использовали их как декоративное растение. Только с середины XIX века помидор стали выращивать на огородах как овощную культуру.

Итак рассмотрим подробнее вопрос: Помидор, условия выращивания

Среди выращиваемых сортов различают три разновидности помидора — обыкновенный, штамбовый и крупнолистный. Обыкновенный имеет тонкие стебли, полегающие в период плодоношения. Для штамбового характерны компактность всего куста, прямостоячие толстые стебли, полегающие под тяжестью плодов, лист с коротким черешком и гофрированной поверхностью. Помидор крупнолистный отличается от обыкновенного только строением листа. В зависимости от характера роста и ветвления боковых побегов сорта помидора делят на ветвящиеся и слабоветвящиеся.

Первые из пазух листьев главного побега образуют боковые побеги — пасынки, которые в свою очередь дают побеги второго порядка, затем третьего и т.д. Вторые характеризуются отрастанием боковых побегов только в пазухах листьев нижней части главного стебля. Слабоветвящиеся растения помидора обычно не требуют пасынкования, и в средней полосе они хорошо вызревают в открытом грунте.

Условия выращивания

Растения помидора в разные периоды роста и развития предъявляют различные требования к внешним условиям. Они могут расти и плодоносить при длинном и даже непрерывном световом дне. Короткий день требуется только для отрастания рассады. Наиболее благоприятная температура для роста, развития и плодоношения помидора 22—25 °С днем и 16—18 °С ночью.

Потребность в воде у помидора довольно высокая, особенно необходима влага растениям в период образования бутонов и завязей. Вместе с тем эта культура не выносит почв с близко расположенными грунтовыми водами. Плохо переносит она и высокую влажность воздуха, длительную дождливую погоду. Слишком влажный воздух создает условия для заболевания растений бурой пятнистостью и фитофторозом, затрудняет оплодотворение.

Помидор можно выращивать на различных почвах, но предпочтительнее делать это на легких суглинистых или супесчаных, хорошо прогреваемых, с высоким содержанием органического вещества.

В молодом возрасте растения нуждаются в подкормке фосфорными удобрениями. В период цветения и плодообразования возрастает потребность в азоте, в период усиленного роста плодов — в калии. Недостаток кальция приводит к заболеванию растений вершинной гнилью плодов. Чтобы избежать этого, необходимо проводить известкование почвы (до слабокислой реакции).

На почвах, бедных органическими веществами, помидор может испытывать недостаток магния. Положительно действуют на развитие и плодоношение растений микроэлементы — бор, марганец и железо;

Участки под помидор располагают на южных, юго-восточных или юго-западных склонах. Можно высаживать его возле южной стены дома, сарая, забора. На одном месте помидор можно выращивать 2—3 года подряд. Лучшие предшественники — капуста, огурец, лук и кабачок. Нельзя выращивать его по картофелю, перцу, баклажану, так как болезни и вредители у этих культур одни и те же.

Весной под перекопку почвы вносят перегной или торфокомпост (2,5—3 кг/м2) и полное минеральное удобрение из расчета на 10 м2: 70— 80 г азота, 90—110 — фосфора и 60—70 г калия. При этом следует учесть, что помидор не переносит хлор, поэтому удобрения, содержащие этот элемент, под него применять нежелательно. Многие подмосковные овощеводы в каждую лунку при посадке растения с поливной водой дают еще 25—30. г/м2 аммиачной селитры, 60—70 — суперфосфата, 20 — калийной соли и 200 г/м2 золы.

Состав: содержат витамины С, В1, В2, В3, В6, РР, К, каротин, белок, сахара, минеральные соли, яблочную и лимонную кислоты.

Выращивание: рассаду для высадки в открытый грунт выращивают в комнате, парнике или в теплице. После однократной пикировки всходов в другой ящик сеянцы можно пересадить в торфоперегнойные, бумажные, картонные горшочки или питательные кубики. После пикировки растения поливают теплой водой и притеняют, что способствует быстрому укоренению.

В начальный период роста температуру воздуха в солнечные дни поддерживают на уровне 20 °С, ночью — 17—18 °С. В пасмурные дни температуру днем поддерживают на 2—3 °С ниже. За 10—14 дней до посадки растений в грунт температуру воздуха днем понижают до 17—18 °С.

На юге в грунт высаживают 30—40-дневную рассаду, в Нечерноземной зоне, Восточной Сибири — 60—75-дневную. В средней полосе срок высадки рассады в открытый грунт — конец мая — первая декада июня, чтобы температура воздуха не опускалась ниже 6—10 °С. Низкорослые сорта высаживают с расстоянием между рядами 50—70 см. Гряды делают невысокими — 5—10 см, шириной 100—110 см. Низкорослые скороспелые сорта можно высаживать в 2—3 ряда. Расстояние между растениями в ряду — 25—35 см.

В пасмурную погоду рассаду высаживают в течение всего дня, в солнечную, жаркую — во второй половине дня. Невысокие, хорошо развитые растения сажают вертикально, глубже, чем они росли в рассадных условиях. После посадки почву у корней плотно обжимают, не оставляя при этом холма у стебля. Переросшую рассаду лучше сажать слегка в расстил с засыпкой части стебля землей, чтобы растение образовало дополнительную корневую систему. При этом верхушку растений ориентируют в направлении господствующих ветров. При сухой погоде, чтобы растения лучше прижились и укоренились, их поливают.

Сорта для открытого грунта

Скороспелые (созревают через 96—110 дней) Алпатьева 905 А — устойчив к вирусным болезням. Куст штамбовый, низкорослый. Плод средне-мясистый, массой 60—100 г. Пригоден для долгого хранения и засола.

Белый налив 241 — салатный. Окраска зрелого плода ярко-красная, незрелого — молочно-белая, за что сорт и получил свое название; плод мясистый, крупный.

Грунтовый грибовский устойчив к низким температурам и болезням. Плоды хорошо дозревают после сбора. Рекомендуется для потребления в свежем виде и засолки.

Среднеспелые и среднепоздние (созревают через 110—130 дней)

Брекодей 1б38 образует штамбовый, маловетвящийся куст. Плод крупный, оранжево-красный, массой 70—120 г.

Кубанский штамбовый 220 (среднепоздний) имеет плод крупный, оранжево-красный, очень вкусный. Особенно хорош для переработки на томат-пасту.

Подарок — среднеспелый, пригоден для рассадной и безрассадной культуры. Плод сравнительно крупный, красный, используется для консервирования и в свежем виде.

Позднеспелые (вегетационный период 125— 150 дней)

Краснодарец 87/23—9 — штамбовый, средневет-вящийся. Плод плоскоокруглый, красный, среднего размера, массой 70—100 г. Советский 679 — жароустойчивый. В открытом грунте можно выращивать рассадным и безрассадным способом. Куст нештамбовый. Плод крупный (70—110 г), красный. Используют для изготовления томатопродуктов и в свежем виде.

При зимне-осеннем выращивании семена в защищенный грунт высевают в середине декабря — начале января, а на юге — во второй половине ноября. Почва для рассады состоит из 2 частей торфа или перегноя, 1 части дерновой земли и 1 части крупного песка с добавлением на 1 мЗ смеси 150 г аммиачной селитры, 250 — двойного суперфосфата и 200 г сернокислого калия.

Пикируют рассаду в горшочки, содержащие вышеуказанную почву, при этом содержание азота, фосфора и калия должно быть в 1,5—2 раза выше, чем в почвосмеси при выращивании рассады для открытого грунта. Температуру в теплице поддерживают 18—25 °С днем и 12— 18 °С — ночью.

Сорта для защищенного грунта

Скороспелые и среднеранние — Вировский скороспелый, Ленинградский скороспелый, Нерис, Украинский тепличный 285

Средне- и позднеспелые сорта и гибриды — Внуковский (среднеспелый — сс), Гибрид Вайн-мон (среднепоздний — сп),Кондине улучшенный. (сп), Ленинградский осенний (сс), Московский осенний (сс), Тепличный Никитина (сс), Тепличный 200 (сс), Уральский многоплодный (сс).

Высаживают рассаду в 50—60-дневном возрасте ленточным способом по схеме 90 х 60 или 100 х 60 см. В ряду растения размещают на расстоянии 35—40 см.

Уход:

Растения в открытом грунте требуют для хорошего роста регулярного рыхления почвы, полива, подкормки, окучивания и мер по формированию стебля. В первые 2 — 3 недели почву рыхлят лопатой на глубину 12— 15 см, затем тяпкой — на глубину 5—8 см, чтобы не повредить корневую систему. Последние 1—2 рыхления совмещают с окучиванием, присыпкой влажной земли к стеблю растения.

Первую подкормку дают через 2—3 недели после высадки рассады в открытый грунт из расчета по 15 г/м2 азота и калия, 30 г/м2 фосфора. Второй раз при массовом росте и созревании плодов подкармливают аммиачной селитрой в дозе 80 г/м2 и серно-кислым калием — 25 г/м2. В это время рекомендуются также некорневые подкормки микроэлементами — бором (1 г/л воды) или стимулятором роста. Подкормки совмещают с обработкой растений против болезней или вредителей. Делать это лучше вечером, когда нанесенный на листья питательный раствор высыхает медленно, а утренняя роса способствует его полному поглощению. Для получения раннего и высокого урожая очень важны пасынкование и прищипка верхушек растений. Сильнорослые, ветвящиеся сорта пасынкуют 1—2 раза, удаляя в первую очередь нижние побеги длиной 5—7 см. При

Материнское растениеМатеринское растение

с прокопанными пасынками (по бокам)с прокопанными пасынками (по бокам)

втором пасынковании за месяц до окончательной уборки удаляют молодые бутоны и цветущие побеги. При двухстебельной форме помидора оставляют пасынок в пазухе листа, расположенного под первой цветочной кистью, а при трехстебельной — пазухе второго листа под первым соцветием. За 20—25 дней до сбора плодов у растений прищипывают верхушки, оставляя над верхней кистью 2—3 листа. В начале июля полезно укоротить кисти, отщипнув часть бутонов и цветков, которые под открытым небом могут не успеть дать полноценные плоды.

Если есть возможность накрыть кусты в августе пленкой, то цветки не обрывают. Срезают пасынки и кисти секатором или ножницами, оставляя пенек длиной 1 см. Чтобы создать лучшие условия освещенности, растения подвязывают к кольям или к натянутой вдоль рядов проволоке. Колья ставят с северной стороны на расстоянии 7—10 см от стебля. К кольям растения прикрепляют в 3 приема: 1 — сразу после посадки, подвязывая стебли мягким шнуром восьмеркой около первого листа; 2 и 3 — по мере роста над второй и третьей кистью.

Помидоры в защищенном грунте дважды подкармливают: первый раз не ранее чем через 10—15 дней после пикировки (аммиачная селитра — 5—7 г на 10 л воды, суперфосфат и серно-кислый калий — по 10—15); второй — за 5—7 дней до высадки в грунт (некорневая подкормка 0,1%-м раствором борной кислоты). Через 2—3 дня после посадки растения подвязывают к проволочной шпалере, натянутой на высоте 2 м. Шпагат подвязывают под первым или вторым листом. В теплице помидор формируют в 1 стебель. Боковые пасынки удаляют при достижении ими длины 5 см. Рост растения ограничивают 12—16 соцветиями, оставив под последней кистью 2—4 листа.

 

Схема формирования куста помидора

Важно: В июле с растения удаляются все пасынки, находящиеся между пазухами листьев, и листья, лежащие на земле. С середины августа отщипываются все еще растущие соплодия

Схема формирования куста помидора:

1. В один стебель. 2. В два стебля. 3. В три стебля

 

Верхушку прищипывают за 40—45 дней до завершения уборки плодов. Для улучшения опыления в зимне-весенние месяцы цветущие соцветия встряхивают или слегка постукивают.

Во время завязывания плодов растения подкармливают аммиачной селитрой из расчета 15—20 г/м2, суперфосфатом — 40—60, сернокислым калием или лучше древесной золой — 20—30 г/м2. В период плодоношения дозы азота и калия увеличивают, а фосфора — уменьшают. Поливают помидор в теплице не часто, но обильно. После каждого полива, как только почва немного просохнет, ее рыхлят. Тщательный уход — лучшая профилактическая мера всякого рода заболеваний, которым подвержены помидоры. Белые мухи очень любят их листья. Проверяйте нижнюю поверхность листьев на предмет их присутствия и вешайте клейкие ленты. Изредка на помидоры нападают клещи, значительно чаще — тля. Следует остерегаться грибковых заболеваний, действие которых проявляется сначала в виде темно-коричневых пятен на листьях и плодах. Пораженные болезнью растения подлежат уничтожению. В качестве профилактической меры растения можно посыпать доломитовой мукой или известью и опрыскивать отваром крапивы. Компост повышает качество почвы. Довольно часто наблюдается явление, называемое "зеленый воротник", когда вокруг стебля образуется твердая зеленая ткань. Причиной тому служит избыток в почве азота или задержка роста. Серая плесень появляется при избыточной влажности воздуха в теплице.

Сбор урожая: убирают плоды выборочно. В первую очередь необходимо снять уродливые сразу после их появления. Плоды собирают различной спелости в зависимости от погодных условий и способов употребления. Те, что идут в пищу, лучше снимать зрелыми. Если предполагается, что помидоры будут лежать некоторое время, их лучше собрать в стадии бланжевой спелости. Плоды нужно снимать с кустов, пока температура воздуха ночью выше 7—8 °С. Дозревают плоды в хорошо проветриваемом помещении при температуре 18— 25 °С и влажности воздуха 80—85 %. Зрелые помидоры размещают в 1 — 2 слоя на стеллажах в ящиках, чтобы они не повредили друг друга, в темных, обязательно проветриваемых помещениях. При температуре 4—6 °С они хранятся 15 —30 дней.

Срок хранения зеленых плодов (достигших биологической зрелости) может быть продлен до 50—60 дней. Температура их хранения выше 8—10 °С. Если же ее опускают до 4—6 °С, плоды не покраснеют. Лучше и дольше (2—3 месяца) хранятся плоды, присыпанные опилками или верховым торфом.

Вывод: Помидор, описание, сорта, фото, условия выращивания, уход, применение: Надеемся, что наши советы помогут избежать многих ошибок рассматривая вопрос: Помидор, описание, сорта, фото, условия выращивания, уход, применение

 

Обратите на это:

 Создание сада  Садовые растения  Строим дом
 Создание сада Все о садовых растениях Строим дом
 Все цветы для сада  Газон по английски...  Строим баню
Все цветы здесь Создание газона Строим баню
 Устройство водоема  Устройство альпинария  Все о розах
Устройство водоема Как же без альпинария... Все о розах

 

Если вам понравилась статья, то вы можете поделиться ею c друзьями, нажав на значок своей любимой социальной сети
comments powered by HyperComments

Это нужно знать

Хосты в ландшафтном дизайне
6154

Хосты в ландшафтном дизайне

Хосты с их удивительной привлекательностью и неизменной в течение сезона декоративностью…
Хоста Зибольда (Hosta sieboldiana), описание, фото, условия выращивания, уход
7368

Хоста Зибольда (Hosta sieboldiana), описание, фото, условия выращивания, уход

Родина — Япония. Листья плотные яйцевидные или широкоовальные с сердцевидным основанием,…
хоста ‘Phyllys Campbell’
3144

Классификация хост в зависимости от изменения окраски листвы

Сезонное изменение окраски листвы любители хост наблюдают с особым пристрастием. Это не…
Хоста вздутая (Hosta ventricosa), описание, фото, условия выращивания
5477

Хоста вздутая (Hosta ventricosa), описание, фото, условия выращивания, болезни и вредители

Родина — Япония, Китай, Корея. Листья широкояйцевидные или сердцевидные, тёмно-зелёные,…