Самые читаемые

peresadka-vinograda
26

Виноград взрослый. Можно ли его безболезненно пересадить

Часто возникают ситуации, когда взрослый куст винограда необходимо пересадить на новое…
vinograd-vesnoy
54

Когда и как правильно открывать виноград после зимы

Открытие винограда является важнейшим этапом вегетативного периода. Неправильно…
Что нельзя делать при выращивании винограда
142

Что нельзя делать при выращивании винограда

Почему не у каждого садовода получается вырастить на своем участке хороший виноград,…
Зимостойкие сорта винограда
163

Сорта винограда, которые можно не укрывать

Зимостойкие сорта винограда На дачных участках все чаще стали заниматься выращиванием…
Зеленые операции на винограде
174

Зеленые операции на винограде. Как не навредить и сделать все правильно.

Какие операции необходимо проводить на винограде Сколько виноградарей, столько…

Подготовка черенков винограда к посадке

Как правильно заготовить черенки винограда для дальнейшего выращивания. (Подготовка черенков к посадке, посадка черенков.)Прежде чем начать подготовку черенков к посадке, необходимо проверить их состояние. Черенки считаются хорошими, если на свежем срезе при надавливании тыльной стороной ножа на край среза выступает капелька влаги, а слой клеток под корой имеет изумрудно-зеленую окраску. На продольном срезе глазка видны зеленые конусы зачаточных побегов. Коричневая или черная окраска конусов указывает на гибель почек.

Плохо сохранившиеся, подсохшие, с почерневшими почками черенки для посадки непригодны.

Состояние черенков можно проверить также путем проращивания их в банке с водой при комнатной температуре. На здоровых черенках уже через несколько дней почки набухают, а затем и распускаются. На черенках, потерявших жизнеспособность, почки не развиваются.

В зависимости от того, какой длины черенки хотят получить, соответствующим образом и нарезают их. Нижний срез делают под узлом, а верхний на 1,5—2 см выше глазка. Из 50—60-сантиметрового черенка получают один черенок стандартной длины — 45—50 см, из 60—70-сантиметрового ~ черенок длиной 55—60 см или несколько двух-трехглазковых черенков.

Перед постановкой на окоренение черенки бороздуют. Черенок берут за середину и, слегка нажимая, проводят нижней частью черенка (на 1/3 длины) поперек пилы-ножовки; на черенке образуются неглубокие бороздки (поранения), благодаря которым усиливается деятельность камбиальных клеток и быстрее появляются каллюс и корни.

После обновления срезов и бороздования черенки снова связывают в пучки, тщательно выравнивают нижние концы, погружают на 2/3 длины в холодную воду и вымачивают в течение двух суток.

На таких черенках полностью сформированы почки, но нет корней. После посадки черенков в грунт первым развивается побег, а корни образуются позже. Получается некоторый разрыв, во время которого запасы питательных веществ и влаги, имеющиеся в черенке, могут быть в значительной степени использованы растущим побегом до образования корней; в дальнейшем рост побега и образование корней идет очень медленно, а саженцы получаются слабыми. Чтобы этого не происходило, черенки кильчуют, то есть помещают в такие условия, когда нижние концы их находятся при более высокой температуре, чем верхние. При таком температурном режиме происходит процесс корнеобразования, а побеги не развиваются. После посадки кильчеванных черенков в почву рост корней и побегов начинается более или менее одновременно, приживаемость черенков оказывается значительно лучшей, чем некильчеванных, а выход первосортных саженцев выше. Кроме того, кильчевание стимулирует развитие пяточных корней, особенно необходимых для глубокой посадки саженцев на винограднике.

Черенки кильчуют в холодном парнике. Глубина парника должна быть такой, чтобы концы установленных черенков находились на 15 см ниже уровня почвы. Пучки черенков устанавливают верхними концами вниз и засыпают сначала песком слоем 5 см, а затем землей — 8—10 см. Парник закрывают рамой. В дальнейшем следят, чтобы температура в зоне нижних концов черенков не превышала 20—25°, а почва была влажной. При подсыхании почву поливают из лейки через мелкое сито. В солнечные дни при повышении температуры в парнике до 30° раму приподнимают. На ночь парник закрывают матами.

Через 8—10 дней проверяют состояние черенков. Кильчевание прекращают, когда на бороздованных нижних концах образуются буровато-белые наплывы, каллюса и бугорки будущих корней (обычно на 15— 20-й день). Образование самих корней недопустимо, так как при посадке они неизбежно обломаются.

При отсутствии парника кильчевание черенков можно проводить под слоем земли в 10—15 см, на ночь накрывая матами. В этом случае кильчевание продолжается дольше на неделю-полторы, так как ночью почва и черенки сильнее охлаждаются, чем в парнике. Существует также большая опасность распускания почек в результате глубокого прогревания почвы вокруг ямы. Последнее можно предупредить, если яму выкопать на глубину 1,5 м и в зимнее время набить до половины снегом и льдом.

Перед кильчеванием черенков на лед кладут солому, а затем доски, на которые и устанавливают пучки черенков. Тающий лед препятствует повышению температуры внизу ямы, и почки не распускаются. Яму для кильчевания черенков копают в хорошо обогреваемом солнцем месте.

Черенки можно прорастить перед посадкой в грунт в ящике с опилками. Этот способ особенно пригоден, если к посадке требуется подготовить всего несколько черенков.

После того как черенки окоренятся и разовьют побеги, их осторожно выбирают из ящика и высаживают на постоянное место.

Если черенки высаживают в школку без кильчевания, то делают это как можно раньше и обильно поливают как при посадке, так и в дальнейшем.

Кильчевание черенков в южных районах начинают примерно в начале апреля, в районах северного виноградарства — во второй половине или в конце апреля, за 2—3 недели до. посадки в школку.

Черенки, прошедшие кильчевание, высаживают, когда почва на глубине 30—40 см прогреется до 10°С, на виноградных кустах в это время начинают распускаться почки.

 

Похожие материалы

Как построить садовый пруд

В саду своими
руками...

Читаем

Многолетники

Многолетние
цветы... 

Читаем

Без однолетних в саду не обойтись...

Уход за садом
и огородом....

Читаем

Деревья и кустарники

Декоративные
растения для сада...

Читаем

О розах

Если уж розы,
то все по правилам.. 

Читаем

О клематисах

Хлопотно ли
с клематисами...

Читаем

 
Если вам понравилась статья, то вы можете поделиться ею c друзьями, нажав на значок своей любимой социальной сети
comments powered by HyperComments

Это нужно знать

хоста ‘Ground Master’
2947

Классификация хост по темпу роста

Немаловажное значение для цветовода, увлечённого созданием цветников с хостами, имеет…
Хоста Зибольда (Hosta sieboldiana), описание, фото, условия выращивания, уход
7369

Хоста Зибольда (Hosta sieboldiana), описание, фото, условия выращивания, уход

Родина — Япония. Листья плотные яйцевидные или широкоовальные с сердцевидным основанием,…
хоста ‘Amber Tiara’
3766

Классификация хост по цвету листа

По цвету листвы хосты чаще всего распределяют на следующие группы:1. Все оттенки…
хоста ‘Big Daddy’
3187

Классификация хост по фактуре листа

Выразительное достоинство многих сортовых хост — текстура и фактура листвы. Такие листья…