Подготовка черенков винограда к посадке

Как правильно заготовить черенки винограда для дальнейшего выращивания. (Подготовка черенков к посадке, посадка черенков.)Прежде чем начать подготовку черенков к посадке, необходимо проверить их состояние. Черенки считаются хорошими, если на свежем срезе при надавливании тыльной стороной ножа на край среза выступает капелька влаги, а слой клеток под корой имеет изумрудно-зеленую окраску. На продольном срезе глазка видны зеленые конусы зачаточных побегов. Коричневая или черная окраска конусов указывает на гибель почек.

Плохо сохранившиеся, подсохшие, с почерневшими почками черенки для посадки непригодны.

Состояние черенков можно проверить также путем проращивания их в банке с водой при комнатной температуре. На здоровых черенках уже через несколько дней почки набухают, а затем и распускаются. На черенках, потерявших жизнеспособность, почки не развиваются.

В зависимости от того, какой длины черенки хотят получить, соответствующим образом и нарезают их. Нижний срез делают под узлом, а верхний на 1,5—2 см выше глазка. Из 50—60-сантиметрового черенка получают один черенок стандартной длины — 45—50 см, из 60—70-сантиметрового ~ черенок длиной 55—60 см или несколько двух-трехглазковых черенков.

Перед постановкой на окоренение черенки бороздуют. Черенок берут за середину и, слегка нажимая, проводят нижней частью черенка (на 1/3 длины) поперек пилы-ножовки; на черенке образуются неглубокие бороздки (поранения), благодаря которым усиливается деятельность камбиальных клеток и быстрее появляются каллюс и корни.

После обновления срезов и бороздования черенки снова связывают в пучки, тщательно выравнивают нижние концы, погружают на 2/3 длины в холодную воду и вымачивают в течение двух суток.

На таких черенках полностью сформированы почки, но нет корней. После посадки черенков в грунт первым развивается побег, а корни образуются позже. Получается некоторый разрыв, во время которого запасы питательных веществ и влаги, имеющиеся в черенке, могут быть в значительной степени использованы растущим побегом до образования корней; в дальнейшем рост побега и образование корней идет очень медленно, а саженцы получаются слабыми. Чтобы этого не происходило, черенки кильчуют, то есть помещают в такие условия, когда нижние концы их находятся при более высокой температуре, чем верхние. При таком температурном режиме происходит процесс корнеобразования, а побеги не развиваются. После посадки кильчеванных черенков в почву рост корней и побегов начинается более или менее одновременно, приживаемость черенков оказывается значительно лучшей, чем некильчеванных, а выход первосортных саженцев выше. Кроме того, кильчевание стимулирует развитие пяточных корней, особенно необходимых для глубокой посадки саженцев на винограднике.

Черенки кильчуют в холодном парнике. Глубина парника должна быть такой, чтобы концы установленных черенков находились на 15 см ниже уровня почвы. Пучки черенков устанавливают верхними концами вниз и засыпают сначала песком слоем 5 см, а затем землей — 8—10 см. Парник закрывают рамой. В дальнейшем следят, чтобы температура в зоне нижних концов черенков не превышала 20—25°, а почва была влажной. При подсыхании почву поливают из лейки через мелкое сито. В солнечные дни при повышении температуры в парнике до 30° раму приподнимают. На ночь парник закрывают матами.

Через 8—10 дней проверяют состояние черенков. Кильчевание прекращают, когда на бороздованных нижних концах образуются буровато-белые наплывы, каллюса и бугорки будущих корней (обычно на 15— 20-й день). Образование самих корней недопустимо, так как при посадке они неизбежно обломаются.

При отсутствии парника кильчевание черенков можно проводить под слоем земли в 10—15 см, на ночь накрывая матами. В этом случае кильчевание продолжается дольше на неделю-полторы, так как ночью почва и черенки сильнее охлаждаются, чем в парнике. Существует также большая опасность распускания почек в результате глубокого прогревания почвы вокруг ямы. Последнее можно предупредить, если яму выкопать на глубину 1,5 м и в зимнее время набить до половины снегом и льдом.

Перед кильчеванием черенков на лед кладут солому, а затем доски, на которые и устанавливают пучки черенков. Тающий лед препятствует повышению температуры внизу ямы, и почки не распускаются. Яму для кильчевания черенков копают в хорошо обогреваемом солнцем месте.

Черенки можно прорастить перед посадкой в грунт в ящике с опилками. Этот способ особенно пригоден, если к посадке требуется подготовить всего несколько черенков.

После того как черенки окоренятся и разовьют побеги, их осторожно выбирают из ящика и высаживают на постоянное место.

Если черенки высаживают в школку без кильчевания, то делают это как можно раньше и обильно поливают как при посадке, так и в дальнейшем.

Кильчевание черенков в южных районах начинают примерно в начале апреля, в районах северного виноградарства — во второй половине или в конце апреля, за 2—3 недели до. посадки в школку.

Черенки, прошедшие кильчевание, высаживают, когда почва на глубине 30—40 см прогреется до 10°С, на виноградных кустах в это время начинают распускаться почки.

 

Похожие материалы

Как построить садовый пруд

В саду своими
руками...

Читаем

Многолетники

Многолетние
цветы... 

Читаем

Без однолетних в саду не обойтись...

Уход за садом
и огородом....

Читаем

Деревья и кустарники

Декоративные
растения для сада...

Читаем

О розах

Если уж розы,
то все по правилам.. 

Читаем

О клематисах

Хлопотно ли
с клематисами...

Читаем