Болезни и вредители винограда, описание, фото, меры борьбыНаиболее часто встречающиеся опасные болезни винограда:

  • милдью,
  • оидиум,
  • серая гниль,
  • бактериальный рак (черная пятнистость),
  • хлороз.

Основные вредители виноградных кустов – филлоксера, листовертка, виноградный клещ, медведка, хрущи, осы.

Милдью

Милдью – ложная мучнистая роса. Самая опасная из болезней. Повреждает все зеленые части растения, цветки, плоды.

На листьях: на верхней стороне виноградного листа возникают желтые, маслянисто-прозрачные пятна, потом на нижней стороне – беловатый пушок. Размеры пятен увеличиваются. Последствия: листья засыхают, скручиваются и опадают.

На зеленых побегах: на побегах появляются серовато-бурые, несколько вдавленные, пятна. При повышенной влажности они покрываются белым налетом. Последствия: побеги засыхают.

На соцветиях: они становятся желтого цвета и скручиваются, потом буреют. Последствия: соцветия засыхают.

На ягодах: сначала ягоды будут синеватыми, потом бурыми, потом начнут сморщиваться. Последствия : ягоды становятся кожистыми, засыхают, грозди опадают.

Если погода сухая, а также при температурах ниже 8 °С и выше 30 °С виноград милдью не заражается, либо заражение может быть очень слабо выраженным.

Способы борьбы:

Весной и летом : до начала развития почек землю и кусты опрыскивают 5 %-ным раствором медного купороса. Если виноград и раньше подвергался этой болезни, в дальнейшем используют бордосскую жидкость. Опрыскивать виноград рекомендуется при влажной и теплой погоде: в первый раз, когда по-беги станут длиной до 20 см, во второй – после цветения. Кроме того, применяют такие вещества, как ордан, ридомил, гольд МЦ, манкоцеп в концентрации 25 г на 10 л воды (расход раствора 5–6 л на 100 м2). Через одну-две недели обработку можно сделать вторично. Но если на листьях появляются пятна, обработку нужно делать снова после образования нескольких новых листочков. Во время цветения и при дождливой погоде вместо бордосской жидкости лучше использовать 0,4 %-ный оксид хлорид меди. Обработку нужно прекратить при появлении на ягодах воскового налета.

Можно опрыскать простым составом – 1 %-ным раствором медного купороса.

Летом: необходимо тщательно прореживать кусты. При поливе не следует переувлажнять почву. Не рекомендуется использовать слишком много азотных удобрений.

Осенью: для того чтобы уничтожить споры грибковых заболеваний, нужно собрать и сжечь опавшие листья и перекопать участок.

Оидиум

Оидиум – настоящая мучнистая роса. Повреждает все зеленые части растения, цветки и особенно ягоды.

На листьях: появляется пепельно-серый налет, слоем или пятнами. Последствия : листья перестают расти, буре-ют, засыхают и опадают.

На зеленых побегах : под налетом образуются бурые пятна. Последствия: побеги перестают расти, зимой подмерзают.

На соцветиях, на гроздьях, на верхушках побегов : появляется такая окраска, как будто они осыпаны золой или мукой с запахом гнилой рыбы. Последствия: соцветия отмирают, верхушки побегов чернеют и засыхают, ягоды растрескиваются; при влажной погоде – загнивают, при сухой – высыхают до кожицы.

Особенно виноград поражается оидиумом при повышенной влажности воздуха, но без дождей. Дожди же могут даже замедлить развитие болезни: струи воды смывают грибковые споры. Более всего страдают густые кусты и грозди внутри них.

Способы борьбы:

Профилактические меры весной те же, что и при борьбе с милдью (бордосская жидкость).

Если болезнь появилась, в первый раз опрыскивают виноградник, когда появляются молодые листики. Для этого используют либо 0,2 %-ный фундазол, либо 0,03 %-ный байлетон, либо 0,5 %-ную кальцинирован-ную соду, либо 0,05 %-ный марганцовокислый калий.

Второй раз опрыскивают перед цветением растворами серных препаратов, которые эффективно действу-ют при высоких температурах: 1 %-ная коллоидная сера, 0,5 %-ная суспензия 80 %-ного смачивающего порошка серы. Можно опыливать молотой серой – 10–15 г серы на куст.

Следующее опрыскивание необходимо сделать после цветения.

Если болезнь не ослабляется, опрыскивание повторяют примерно через каждые две недели.

При появлении болезни кусты опыливают молотой се-рой незамедлительно. Потом повторяют обработку спустя 12–15 дней (всего 2–3 обработки). Если обработка серой оказалась малоэффективной, виноград нужно опрыскать 0,1 %-ным марганцовокислым калием с дальнейшим опыливанием серой через пару дней.

Можно использовать ядохимикаты ТИЛТ-250 (0,02 %-ный) и ТОПАЗ (0,03 %-ный). Они полностью подавляют оидиум.

Обработку любыми препаратами следует прекратить примерно за месяц до предполагаемого сбора урожая.

Серая гниль

Серая гниль – грибковое заболевание, которым поражаются все зеленые части куста и однолетняя древесина. Грозди при сильном развитии заболевания сгнивают полностью. Серая гниль опасна при проведении прививок. Места прививок поражаются и препятствуют образованию каллюса.

На распускающихся почках и молодых побегах: сырой весной они покрываются налетом. Последствия: отмирание почек и побегов.

На листьях: возникают бурые пятна. На них при затяжной сырой погоде появляется грибной пушок. Если наступает сухая погода, болезнь чаще всего прекращается.

На соцветиях: они становятся бурыми и сохнут.

На ягодах: серая гниль особенно опасна как возбудитель гнили ягод. Сначала ягоды становятся серо-бурого цвета. При влажной погоде на них образуется серый налет: он пылит при прикосновении. Гроздь может превратиться в кашеобразный комок. В сухую погоду гниль может поразить некоторые ягоды – они потом сморщиваются. От гнили страдают в первую очередь сорта с нежной кожицей. Созревание ягод может прекратиться, грозди начнут опадать.

Способы борьбы:

Профилактические меры: необходимо применять те же средства, что и против милдью. Применять их нужно регулярно раз в две недели примерно до середины августа. Можно применять дихлофлуанид для обработки винограда после цветения.

Химическую борьбу с серой гнилью производят, в основном, двумя фунгицидами: рониланом (действующее вещество винхлозолин) в 0,1 %-ной концентрации и ровралом (действующее вещество гликофен) в 0,075 %-ной концентрации.

Необходимо обрывать листья в зоне гроздей с начала осени. Листья, которые расположены ниже гроздей, могут способствовать распространению серой гнили.

Бактериальный рак

Бактериальный рак повреждает старую древесину, подземный штамб, корневую шейку, многолетние рукава, места прививки. В этих местах появляются вздутия и наросты грязно-белого цвета, переходящего затем в коричневый. Наросты могут достигать до 12 см.

Последствия : снижается рост побегов, куст может погибнуть.

Способы борьбы:

Наросты необходимо удалять и сжигать.

Места срезов смывать 5 %-ным раствором медного купороса. Обмазывать поврежденные места 5 %-ным нафтенатом меди.

Стараться не допускать механических повреждений кустов, а также хорошо защищать их от морозов.

Пристально осматривать посадочный материал, особенно прививки.

Черенки и саженцы, пораженные болезнью, необходимо выкапывать и сжигать.

Хлороз

Хлороз – заболевание, возникающее при плохой почве. Его может вызвать избыток или недостаток влаги, а также питательных веществ.

Листья желтеют, в них нарушается образование хлорофилла, они становятся неспособными к фотосинтезу; рост кустов ослабевает вплоть до их гибели.

Способы борьбы:

Осушение тяжелых (глинистых) и слишком влажных почв (дренаж).

Внесение осенью 500–700 г железного купороса на куст.

Опрыскивание винограда после осенней обрезки 15 %-ным раствором железного купороса.

Есть очень устойчивые к болезням сорта винограда: «АГАТ ДОНСКОЙ», «АЛЬФА», «ВИКТОРИЯ», «БЕЛОЕ ЧУДО», «ВОСТОРГ», «ГЛЕНОРА СИДЛИС», «ЗИЛГА», «ЗАРЯ СЕВЕРА», «КЕША» и «КЕША-1», «КОДРЯНКА», «МОСКОВСКИЙ БЕЛЫЙ», «ФЕНОМЕН», «РУСБОЛ», «СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН», «ТИМУР», «УКРАИНА», «ФИОЛЕТОВЫЙ РАННИЙ» и ряд других ( см. приложение ). При выборе сорта нужно обращать внимание на этот признак, чтобы опрыскивание было профилактической мерой.

Основные вредители виноградных кустов:

  • филлоксера,
  • листовертка,
  • виноградный клещ,
  • медведка,
  • хрущи,
  • осы.

Филлоксера

Филлоксера – почти невидимая тля – самый опасный карантинный вредитель. Бороться с ней невозможно. Известны две формы филлоксеры: корневая и листовая. Наши европейские сорта листовая филлоксера практически не поражает, а вот корневая филлоксера для наших сортов – неуничтожаемый вредитель. Она питается соками корней винограда. На пораженных местах возникают вздутия, они становятся светло-желтыми, потом темно-бурыми, сила роста кустов ослабевает, и кусты полностью погибают.

На виноградниках, которые поражены филлоксерой, все кусты в зараженной и окружающей карантинной зоне на расстоянии 30 м выкорчевывают и сжигают. Виноград на этом месте нельзя сажать более 10 лет.

В середине XIX века филлоксеру завезли из Северной Америки в Европу. В результате филлоксера вызвала страшную катастрофу в истории европейского виноградарства. Шесть миллионов гектаров виноградников Европы были уничтожены за три десятилетия. Франция понесла самые большие убытки: к концу XIX века они исчислялись 20 млрд. франков. В XIX веке французское правительство установило премию в 300 тысяч франков тому, кто придумает средство для уничтожения филлоксеры. Премия не присуждена до сих пор , так как действенного способа для борьбы с этим вредителем не существует и по сей день, хотя были перепробованы всевозможные на сегодня способы: от страшных ядов, которые уничтожали и корни винограда, до затопления виноградников водой на полтора-два месяца. При этом вода вытесняет из почвы воздух, филлоксера погибает. Но вряд ли такой метод перспективен для дачного участка! В России в конце XIX века филлоксерные комитеты вынесли вердикт: филлоксеру уничтожить невозможно! Спасло европейские сорта введение в виноградную культуру устойчивой американской лозы: на американский черенок, подвой, прививали европейскую лозу – привой. Американским сортам филлоксера не страшна благодаря гораздо более толстой коре, а также тому, что на корнях образуется очень быстро пробковый слой, изолирующий здоровые ткани от больных. На корнях американского подвоя мог нормально развиваться европейский привой – здоровый куст. То есть был найден компромисс. Отрицательная часть компромисса состоит в том, что привитые культуры делают разведение винограда очень дорогим – сама прививка является весьма недешевым приемом. Сейчас филлоксера распространена в очень многих странах, в том числе и в России.

Филлоксера переносится с посадочным материалом, поэтому лучше покупать саженцы и черенки в специальных магазинах, питомниках и научно-исследовательских структурах. Приобретенные черенки и саженцы нужно обеззараживать для профилактики всегда – это обязательное противофиллоксерное мероприятие.

Кроме того, филлоксера переносится ветром, водой, крылатыми насекомыми, орудиями обработки почвы, одеждой и обувью. Но чаще всего все-таки черенками и саженцами.

Борьба с филлоксерой – это предупредительные меры : 1) запрещение ввоза лоз из зараженных филлоксерой территорий; 2) осмотры виноградных участков для раннего обнаружения вредителя.

Профилактика:

Приобретенный посадочный материал нужно обязательно обеззараживать в течение двух минут в суспензии из 100 г 12 %-ного дуста гексахлорана и 200 г глины, разведенных в 5 л воды.

Можно обеззараживать инсектицидами ДИ-68, «Рогор», «Рогор новый», данадим, фосфамид, «Актелик», «Фуфанон», «БИ-58 новый». Для этого нужно развести 20 мл инсектицида в 10 л воды (инсектициды обычно имеют сильный запах, поэтому делать раствор лучше не в комнате, кроме того, желательно воспользоваться респиратором и очками). Саженцы или черенки полностью утопить в растворе, не более чем на 10 минут. Затем положить посадочный материал в большой герметичный пакет (лучше в двойной), завязать пакет и оставить его на 12–24 часа в сарае, на улице и т. д. Затем саженцы и черенки необходимо промыть и – сажать. Приживаемость их почти не ухудшается.

Профилактическое средство – петрушка. Поэтому сажайте петрушку рядами в своем винограднике, сажайте под плодовыми деревьями – как можно больше!

Филлоксера совсем не развивается на песчаных почвах и слабо – на тяжелых: илистых и глинистых. А на очень плодородных и каменистых развивается и распространяется очень быстро.

Хрущи

Личинки хрущей грызут черенки и корни. Растения могут быстро погибнуть.

Профилактика и борьба:

Подготовленный посадочный материал опыливают 80 %-ным порошковидным хлорофосом (6 г на одну яму). Предварительно хлорофос нужно смешать с минеральными удобрениями и землей.

Осенью при перекопке почвы собирают и уничтожают личинки.

Также их уничтожают весной и летом при осмотре молодых растений.

Взрослых жуков стряхивают с плодовых деревьев по утрам и уничтожают.

Не рекомендуется завозить на дачу свежий навоз – он является рассадником личинок хрущей.

Осы

Осы повреждают созревшие ягоды.

Способы борьбы :

Разрушение гнезд.

Опрыскивание гнезд хлорофосом.

Виноградный войлочный клещ

У листьев, на которых поселился виноградный клещ, нарушается фотосинтез.

Способы борьбы:

При обнаружении клеща опрыскать кусты 0,2 %-ным раствором кельтана или фозалона.

Рекомендуется опыливать виноградные кусты молотой серой.

Первую обработку одним из этих препаратов нужно произвести во время не-большого количества листьев на побегах – при приросте в 5–10 листочков.

Вторую – 3–4 недели после первой.

Третью – примерно за месяц до сбора урожая.

 

Листовертка

Листовертка – небольшая бабочка. Ее гусеницы питаются бутонами, цветками, ягодами. Ягоды винограда гусеницы оплетают паутиной. От этого в сырую и дож-дливую погоду ягоды начинают гнить. В результате можно потерять половину урожая. Сильнее всего гусеницами поражаются сорта винограда, имеющие плотные грозди.

Способы борьбы:

Опрыскивание инсектицидами (токутион, цимбуш, сумицидин, экамет, цидиал, фозалон, севин, паратион).

Инсектициды можно смешивать с фунгицидами и применять одновременно для борьбы с болезнями.

Лучше всего опрыскивать кусты биологическими избирательными инсектицидами, например, препаратом «Бацилус Туриндженсис». Он гораздо безопаснее химических препаратов.

Медведка

Медведка уничтожает корни. Особенно опасен вредитель для черенков и саженцев, а также для молодых виноградников.

Способы борьбы:

Поливать почву раствором карбофоса или бензофосфата.

Отравленная приманка: увлажнить мягкий хлеб и скатать в большой шарик (примерно с грецкий орех). Затем воткнуть в него головками 10–15 спичек. Когда фосфор размокнет, древки спичек удалить, а комочек хорошо перемешать (например, кончиком ножа) до однородной массы. Из большого шарика сделать маленькие и разложить в норки медведок. Для этого сделать небольшие углубления.

На сильно зараженных участках осенью выкапывают ямы глубиной до полуметра и заполняют свежим конским навозом. Медведка будет стремиться в тепло навоза на зимовку. С наступлением морозов навоз из ямы нужно вынуть и разбросать по участку, уничтожая медведку.

 

Похожие материалы

Как построить садовый пруд

В саду своими
руками...

Читаем

Многолетники

Многолетние
цветы... 

Читаем

Без однолетних в саду не обойтись...

Уход за садом
и огородом....

Читаем

Деревья и кустарники

Декоративные
растения для сада...

Читаем

О розах

Если уж розы,
то все по правилам.. 

Читаем

О клематисах

Хлопотно ли
с клематисами...

Читаем