Демонтаж входной двериМонтаж входной двери происходит еще на первых этапах ремонта жилища. Эту работу, безусловно, можно поручить профессионалам или одной из фирм, занимающихся реализацией и одновременно установкой дверей. Но в таком случае минусом станет то, что заказанные монтажные работы повлекут за собой немалые дополнительные финансовые вливания. Потому следует сделать выбор: или включить стоимость услуг по установке входной двери в общую смету затрат на ремонтные работы, или же, заручившись верой в собственные силы, приступить к самостоятельной установке входной двери.

Технология установки входных дверей весьма сложный процесс, требующий определённых профессиональных навыков. Если у вас есть сомнение в своих силах, то лучше прибегните к услугам профессионалов.

В том случае, если ваш выбор падёт на второй вариант достижения цели, то наши советы вам в этом помогут. В виде пошаговой инструкции мы ознакомим вас, из каких фаз состоит самостоятельная установка входной двери. Ведь, для того чтобы входная дверь прослужила вам верой и правдой на протяжении длительного срока, немаловажно не допустить каких-либо огрехов при ее установке. Впрочем, данная инструкция совсем не будет лишней и для тех, кто пожелает просто проконтролировать ход работы привлечённых работников.

Демонтаж входной двери


Прежде всего, перед установкой, конечно же следует вычистить сам дверной проем от всевозможных элементов прежней двери.

Демонтаж входной двери необходимо начинать со снятия дверного полотна из дверной коробки. При варианте с использованием разборных петель, дверь открыть под углом более 90 градусов и при помощи монтировки приподнимать вверх до тех пор, пока она не выскочит из дверных петель. Случается, что дверное полотно было закреплено на неразъемных петлях. Тогда его нужно открутить с помощью отвертки.

Следующим этапом станет демонтаж непосредственно самой коробки. Рассмотрите её, если она изготовлена из деревянных брусков, то следует сперва вытянуть или выкрутить разнообразные гвозди и анкеры, после чего распилить ножовкой примерно посередине бруска боковые стойки. Теперь их нужно оторвать с помощью монтировки. Во время демонтажа верхней и нижней части коробки затруднений возникать не должно.

Придется несколько сложнее с металлической дверной коробкой. Вполне вероятно, что в данной ситуации, дабы срезать крепежные прутья, придется прибегнуть к помощи болгарки.

После того, как освободите дверной проем, необходимо с помощью молотка отбить от него все, могущие стать помехой во время установки новой двери, куски старой штукатурки, раствора, а так же избавиться от выступающих гвоздей и кусков старой тепло-, звуко- изоляции.

Монтаж входных дверей

Крепление входных дверей

От того, на каком, относительно дверного проема, уровне устанавливается входная дверь, зависит способ крепления дверной коробки.

Монтаж входных дверей 1.Это самый распространенный способ – путём крепления с помощью монтажных пластин (как правило, на боковых стойках дверной коробки имеется по 3 выступающих пластины). Фасадная часть такой двери располагается на одной плоскости со стеной, так как монтажные пластины накладываются на края дверного проема со стороны жилого помещения. Дверная коробка крепится к стене с помощью стальных прутьев, вбиваемых в отверстия монтажных пластин. Стальные прутья (вполне подойдут нарезанные куски арматуры или анкерные болты) после вбивания в стену расклепываются или привариваются. При данном способе фиксации рекомендуется делать поправку на технологический зазор между дверной коробкой и стеной около 10-20 мм со всех сторон.

 

 

 

 

Монтаж входных дверей 2.Данный способ крепления применяется во время установки только в тех случаях, когда входную дверь нужно утопить в дверном проеме. Я хотел бы обратить ваше внимание, что данный способ следует использовать лишь только в случае, если толщина стены составляет более 15 см, иначе вы рискуете тем, что во время взлома входную дверь из стены могут запросто выдавить. Так как монтируемая дверь будет утапливаться внутрь, монтажные пластины установить по краям проема не получится. Крепление совершается посредством отверстий расположенных непосредственно в дверной коробке. Если монтажные отверстия под крепление уже предусмотрены изготовителем дверей, то дверную коробку следует крепить при помощи анкерных болтов с пластиковыми заглушками (чаще всего они идут в комплекте).

Если же монтажные отверстия в боковом профиле не предусмотрены, высверлите их собственноручно, а потом через них в стену необходимо вбить стальные прутья и приварить их к внутренней стороне профиля. Сварку осуществлять в точке на внутренней стороне профиля, через отверстие в коробке сбоку.

При данном способе крепления величина припуска должна составлять в районе 5-15 мм со всех сторон.

В зависимости от конкретного дверного проема допускается использование комбинации этих методов. Болты (прутья) для крепления следует подбирать по длине не менее 100-150 мм, а толщиной 12-15 мм.

С методом крепления определились, пора бы уже перейти непосредственно к самостоятельной установке входной двери.

Перво-наперво, необходимо коробку в дверном проеме надёжно зафиксировать. Для этого понадобятся клинья (небольшого размера деревянные брусочки), которые должны ненамного превышать величину зазора между коробкой и дверным проемом. С помощью клиньев, забитых в верхнюю и нижнюю части боковых стоек, мы фиксируем коробку, при этом нельзя забывать про сохранение технологических зазоров по разным сторонам стены.

Процесс выравнивания входной двери необходимо начинать со стойки, на которой расположены дверные петли. С помощью строительного уровня или отвеса, как с фасадной, так и с внутренней стороны дверной коробки проверить вертикальность стойки.

Для проведения последующих работ будет необходим перфоратор или мощная электродрель. В стене через монтажные проушины необходимо просверлить отверстия глубиной не меньше 100-120 мм и не менее 15 мм в диаметре. В просверленные отверстия вбить штыри (или закрепить анкерные болты), после чего вновь с помощью уровня проверить качество выполненных работ. Убедившись в правильности выполненных работ, с помощью сварки приварить металлические прутья к монтажным пластинам. Вот теперь, не забыв смазать петли и положить в них маленькие шарики (если только они предусмотрены), следует навесить дверное полотно. Проступившие излишки смазки тут же аккуратно удалить.

Далее приступить к выравниванию боковой стойки с той стороны, где располагается дверная ручка (дверная фурнитура должна быть предварительно установлена). Для этого, путём смещения стойки и прикрытия дверей, необходимо по всей высоте между дверью и боковой стойкой добиться равномерного зазора не более 2-4 мм. После чего, таким же путём, как и предыдущую стойку, закрепить её в дверном проеме. Я порекомендовал бы окончательно затягивать болты (заваривать прутья) только после того, когда в очередной раз перепроверите и убедитесь, что дверное полотно без проблем открывается и закрывается, не соприкасаясь с коробкой. Если нет возможности применить сварку, то просто расклепайте прутья с помощью кувалды или молотка. Но только будьте предельно осторожным: один неточный удар в состоянии повредить геометрию всей вашей конструкции.

Теперь самостоятельная установка входной двери подошла к своему финалу. Далее необходимо устранить зазор между коробкой и стеной. Делается это при помощи монтажной пены. Для того чтобы не испачкать короб, с фасадной стороны его по всему периметру надо обклеить малярным скотчем. С целью добиться максимальной адгезии пены, буде лучше обрабатываемый зазор смочить водой. Баллона с пеной вполне хватит на запенивание периметра всего проема.

Через сутки, дав окончательно высохнуть монтажной пене, пространство между дверным коробкой и проемом остаётся лишь зашпатлевать и заштукатурить.

материал взят с сайта Все инструменты.ру