Как правильно выращивать облепиху

Увидев куст облепихи в конце лета, можно поверить, что золото растет и на деревьях. Ее варенье, сок и просто замороженные ягоды найдутся у многих дачников. Они помогут излечиться любому захворавшему.

Выращивание и размножение облепихи на садовых участках большой трудности не представляет. Расскажем, как правильно выращивать облепиху.

Описание

Облепиха растет небольшим деревом или кустом. Цветет рано, одновременно с ростом листьев. Плоды облепихи созревают через 90-100 дней. Ягоды, плотно усаженные на ветке, имеют форму шара или цилиндра. Они яркие, маслянистые, от светло-желтого до красного цвета.

При приобретении облепихи выбрать лучше корнесобственный саженец из районированных сортов. Желательно, чтобы саженец имел разветвления у основания. Из такого вырастет многоствольный куст без дополнительной формировки.

Облепиха относится к двудомным опыляемым растениям, и если у вас на участке нет облепихи, то приобретать надо два саженца – женский и мужской.

Какой сорт выбрать?

Сортов облепихи огромное количество, только в Беларуси было испытано более 30 сортов и форм. В результате были выбраны четыре сорта, наиболее приспособленные к нашим климатическим условиям.

Подарок саду - растения среднерослые, с компактной кроной, толстыми прямыми побегами, крупными почками, слабооколюченные. Плоды крупные, темно-оранжевые, с красным загаром, плотной кожицей, сочной кислой мякотью. Сорт среднего срока созревания, зимостойкий, устойчив к лейкозным болезням.

Ботаническая - плоды крупные, удлиненные, на длинных плодоножках, желто-оранжевые, блестящие, с плотной кожицей, сочные, кислые, с сухим отрывом. Сорт среднего срока созревания, зимостойкий, урожайный, растения практически не околючены.

Отрадная - растения средне-рослые, плоды крупные, на длинных плодоножках, округлые, красно-оранжевые, блестящие, с плотной кожицей и рыхловолокнистой мякостью, кислые, с сухим отрывом. Сорт среднего срока созревания, зимостойкий, высокоурожайный.

Трофимовская - растения выше средней силы роста, плоды крупные, на длинных плодоножках, округлоудлиненные, оранжевые, блестящие, с красным загаром, плотной кожицей, сочные, кислые, с сухим отрывом. Сорт среднепозднего срока созревания, зимостойкий, высокоурожайный.

Кроме того, можно порекомендовать для выращивания у нас такие сорта, как Чуйская, Золотистая Сибири, Августинка. За последние 10 лет в России выведен ряд новых сортов облепихи и некоторые из них представляют интерес для садоводов.

А именно такие сорта, как Ботаническая, Любительская, Дар Казакову, Любимая, Приокская, Ботаническая ароматная, Лисичка, Рыжик, Перчик, Гибрид Перчика, Дорт, Сюрприз Балтики, Римская столовая.

Условия выращивания облепихи

Лучший срок посадки облепихи - весна. Почву готовят осенью. Облепиха предпочитает нейтральные почвы. Не рекомендуется сажать ее на землях с близким стоянием грунтовых вод. Выбранный участок перекапывают на штык лопаты. Разбрасывают органические удобрения из расчета 10-15 кг/м2, а также минеральные: 40 г/м2 фосфорных и 20 г/м2 калийных. Кислые почвы известкуют, в среднем вносят 250-400 г/м2 известкового материала.

Для посадки желательно использовать чистосортные, однолетние или двулетние саженцы. Корневая система двулетнего саженца должна иметь не менее 4-5 корней длиной 20 см, надземная часть - не менее 2-3 побегов длиной 50 см.

Сажают растения в ямы шириной 40-50 см, глубиной 35-40 см. В центре ямы устанавливают посадочный кол, на дно кладут дренаж (щебень, битый кирпич) слоем 10 см.

На тяжелых глинистых и торфянистых почвах готовят смесь из плодородного слоя почвы, речного песка и перегноя в соотношении 1:1:1. Сюда же добавляют 150- 200 г суперфосфата и 30-40 г хлористого калия. Все тщательно перемешивают и заполняют яму, образуя холмик.

Облепиху сажают вертикально, так как при наклонной посадке пробуждаются почки на стволике и крона будет искривлена. Корни равномерно расправляют по холмику, постепенно засыпая землей и слегка встряхивая, чтобы заполнить все пустоты вокруг корней. Корневую шейку заглубляют на 3-5 см ниже уровня почвы. Затем делают лунку, поливают каждое растение 2-3 ведрами воды и мульчируют торфом (слоем 5-6 см) или речным песком (6-8 см).

Поскольку облепиха двудомное растение, на 4-5 женских саженцев высаживают один мужской куст. Мужские особи размещают со стороны преобладающих во время цветения ветров. Расстояние между растениями 2-2,5 м.

Уход

Основной уход за насаждениями состоит в систематическом вырезании засохших побегов и корневой поросли, поверхностном (5-10 см) рыхлении почвы и поддержании ее в условиях достаточной влажности. Почву следует чаще обрабатывать после дождей и поливов в приствольной полосе на глубину 5-7 см и в междурядиях на 10-12 см.

Если в период цветения стоит безветренная погода, необходимо произвести дополнительное опыление женских цветков. Для этого следует срезать цветущую ветвь с мужского растении и поместить в крону женского, закрепив к ветке, или потрясти ею по всей кроне женского куста.

Можно обойтись и без мужского куста, привив черенки от него в крону женских растений. Делают прививку рано весной, до начала сокодвижения. На прививаемом черенке должно быть 3-4 нераспустившиеся почки.

Поскольку ткань у облепихи рыхлая, срезы делают остро отточенным ножом быстро. Прививать лучше способом улучшенной копулировки. Место прививки надо замазать садовым варом и обмотать пленкой.

Необходимо своевременно вырезать появившуюся на штамбике поросль. Иначе вырастут сильные ветви, которые значительно ослабят растение и будут мешать обработке почвы.

Для создания хороших условий роста и плодоношения почву надо поддерживать в увлажненном состоянии на протяжении всей вегетации. Особенно растения нуждаются в воде в период интенсивного роста побегов и плодов, а также формирования плодовых почек - основы урожая будущего года (июнь - июль).

При уходе за облепихой один раз в 3 года, осенью, необходимо вносить органические удобрения из расчета 10 кг/м2 приствольного круга, а также минеральные - 150-200 г суперфосфата, 50 г хлористого калия. Удобрения разбрасывают по всей площади, отступив от стволика на 15-20 см. Землю осторожно рыхлят на глубину 8 см.

Обрезка

Формирующую обрезку облепихи проводят в первые 4-5 лет интенсивного роста для создания компактной, низко расположенной кроны с правильно ориентированными скелетными ветвями. Вырезают мелкие, параллельно и неправильно расположенные побеги.

Омолаживающую обрезку применяют к старым растениям (8-10 лет и старше), когда приросты становятся маленькими (10-15 см), основные скелетные ветви усыхают и урожайность резко снижается. Для этого кусты обрезают на трехлетнюю древесину.

Профилактическую обрезку проводят ежегодно. Вырезают «на кольцо» засохшие после плодоношения укороченные годичные отрастающие побеги и многолетние ветви, а также подмерзшие и поломанные. Обрезку проводят рано весной до распускания почек.

Болезни и вредители

Облепиха достаточно зимостойкая, она выдерживает морозы ниже -50°С. Однако в отдельные годы, особенно при длительных оттепелях с перепадами температуры от 5 до -25-35°С, наблюдается подмерзание однолетних приростов и цветковых почек.

Повышенная чувствительность к морозам генеративных почек, по сравнению с листовыми, объясняется тем, что к наступлению зимы элементы цветка в значительной степени сформированы. Мужские цветки подмерзают сильнее, чем женские.

Внутри почки от заморозков больше повреждаются цветковые зачатки, расположенные у основания соцветия.

Болезней у облепихи немного. Эндимикоз - заболевание, которое вызывает гриб, поражающий плоды. В августе, когда они приобретают сортовую окраску, появляются светлые пятна, затем окраска плодов тускнеет, они теряют упругость, уменьшаются в размерах и ослизняются. Такие плоды необходимо своевременно удалять, либо проводить профилактическое опрыскивание после цветения 1% бордоской жидкостью.

Вертициллезное увядание - очень опасное грибное заболевание облепихи, поражающее отдельные ветки или все растение. У больших растений во второй половине лета желтеют и опадают листья, на следующий год они погибают. Заболевание лечению не поддается. Заболевшее растение необходимо выкорчевать и сжечь, новое сажают в другом месте.

Из вредителей облепихи  распространены облепиховая тля и облепиховый галловый клещ. Ее также могут повреждать кольчатый шелкопряд и листовертка всеядная. Меры борьбы с ними известны и доступны любому садоводу.

Уборка урожая

Плодоносить облепиха начинает на 3-4 год после посадки. К сбору приступают, когда плоды приобретут свойственные сорту размер и окраску.

Для употребления в свежем виде и для переработки в домашние заготовки плоды лучше собирать в начале ботанической зрелости, когда они богаты аскорбиновой кислотой.

Основной способ уборки - ручной. Съем начинают с нижних веток, отделяя каждый плод. Сбор лучше проводить, когда на плодах нет влаги, чтобы они не загрязнились.

Можно собирать урожай с помощью петли «кобра». Сделать ее несложно. Тонкую стальную проволоку (или струну) выгибают в виде петли, а ее концы загибают под прямым углом внутрь и прикрепляют к деревянной ручке.

Загнутые концы вставляют в заглубления, сделанные шилом. Место крепления для прочности обматывают медной проволокой, а сверху - изолентой. Вершину петельки сдавливают так, чтобы по форме она напоминала контур горящей свечки, а сбоку изгибалась и становилась похожей на змею. «Коброй» легко срезать плоды в любом труднодоступном месте.

Уборка урожая «ошмыгиванием» при помощи всевозможных крючков, гребенок нежелательна, так как вредит растению и ухудшает его состояние на будущий год.

Комбинированным способом можно собирать урожай на 6-7 год плодоношения. С 1/2 или 1/3 части кроны секатором срезают плодоносящие ветви, оставляя шипик длиной 4-6 см. У его основания образуются побеги, которые будут обильно плодоносить через 2-3 года. С необрезаемой части кроны плоды собирают вручную.

На следующий год срезают плодоносящие ветви с остальной части кроны. Данный способ уборки может одновременно выполнять роль омолаживающей обрезки.

Обратите на это:

Создание сада	Все о садовых растениях	Строим дом
Все цветы здесь	Создание газона	Строим баню
Устройство водоема	Как же без альпинария...	Все о розах