Лечение плодовых деревьев после зимних повреждений

Не за горами весна. Много радости несет она садоводам-любителям. Притаились в ожидании и растения, предвкушая ясные солнечные денечки...

К сожалению, весна несет в наши сады не только радость, но и проблемы. Одна из самых хлопотных и болезненных - зимние повреждения деревьев. Как подлечить наших зеленых друзей?

Лечение плодовых деревьев после зимних повреждений

Ответ на этот вопрос можно найти почти во всех книгах по садоводству. Но многие из рекомендаций довольно сложны, не доступны среднему дачнику.

Мы решили описать несколько отработанных приемов из своей практики. Способы, которые мы предлагаем, достаточно эффективны. Их могут взять на вооружение даже начинающие садоводы.

Самое уязвимое место дерева - кора на стволе и штамбе.

Особое внимание следует обратить на штамб дерева. Обнаруженные раны - отмершие участки коры и трещины - зачищают садовым ножом, стамеской или другими острыми инструментами до здоровой древесины и коры.

Рану необходимо продезинфицировать 5%-ным раствором железного купороса (500 г на 10 л воды) или 3%-ным раствором медного купороса (300 г на 10 л воды) и покрыть место садовым варом или замазкой.

Если рана на стволе большая или старая (повреждение коры 2-3-летней давности), то ее необходимо прочистить, удалить все отмершие части коры и тоже продезинфицировать железным или медным купоросом.

Когда поверхность подсохнет, нужно наложить полиэтиленовый бинт из черной пленки так, чтобы не проникали свет и вода. Если черной пленки нет, можно использовать и белую, но тогда ее следует обязательно затемнить.

Отсутствие света способствует заживлению раны, вызывает быстрое отрастание новых клеток камбия и луба. Если будет затекание воды под пленку и преждевременное осветление раны, то она не заживет. Полиэтиленовый бинт снимают после полного заживления раны.

Садовод может попробовать и народный рецепт для заживления ран - отвар липовой коры. Ранней весной берут измельченную кору молодой липы, заливают водой и кипятят в течение 30-45 минут.

Отвар процеживают, охлаждают и этой киселеобразной массой обмазывают раны. Сверху обмазку обертывают чистой толстой бумагой и завязывают шпагатом. Раны затягиваются через 1-1,5 месяца. Образовавшиеся дупла на дереве заделывают также весной.

Предварительно очистив дупло от сгнившей древесины, отверстие и стенки дезинфицируют 5%-ным раствором железного купороса или 3%-ным раствором медного купороса. Затем отверстие заливают раствором смеси из цемента (1 часть) и песка (3 части).

Для более быстрого заживления небольших ран на стволах и крупных скелетных ветвях весной проводят бороздование ран. Садовым ножом надрезают кору вокруг раны, не повреждая при этом древесину. При бороздовании рану не замазывают садовым варом.

Нанесение такого легкого ранения провоцирует усиление притока питательных веществ к ране. К осени наплыв расширяется, уменьшая размер раны, и полностью закрывает ее.

Приступать к лечению ран на деревьях лучше в марте, пока не началось сокодвижение и рост камбия, да и у садовода пока еще есть свободное время.

Лечение повреждений плодовых культур грызунами и зайцами.

Очень частым и широко распространенным повреждением плодовых культур в нашей области являются повреждения коры стволов, ветвей и побегов грызунами и зайцами.

В зимнее время зайцы приносят большой вред плодовым садам , особенно тем, которые расположены вблизи леса, а также около парков.

Зайцы обгрызают кору выше границы снегового покрова. Часто они перекусывают молодые побеги. В результате таких повреждений растения ослабляются и могут погибнуть.

Большой вред плодовым садам и питомникам наносят мыши. Они часто устраивают норы вблизи деревьев. Особенно опасно кольцевое повреждение коры вокруг ствола, которое приводит к постепенному засыханию дерева.

Для спасения дерева необходимо сделать прививку мостиком. Черенки нарезают такой длины, чтобы, образовав небольшую дугу, они своими концами пришлись в разрезы коры по обеим сторонам кольцевой раны.

Черенки должны быть заготовлены в период покоя, с однолетних приростов толщиной от 6 до 12 мм. Короткие и очень жесткие черенки мало -пригодны для прививки.

С обоих концов черенка острым ножом делают косые длинные срезы. Подготовленные таким образом черенки вставляют в разрезы коры, одним концом - над поврежденным участком коры, а другим концом - под поврежденным.

Важно, чтобы черенки были вставлены правильно, концами вверх. Если черенки окажутся привитыми в перевернутом положении, то расти и утолщаться они не будут. Иногда черенки закрепляют небольшими гвоздиками. Лучше использовать 3-4 черенка со всех сторон ствола.

Поверхность всех срезов необходимо обмазать садовым варом, следя при этом, чтобы не оставалось отверстий, через которые вода может проникнуть в места соединения мостика черенка с деревом.

Обнаженную древесину на кольцевом поврежденном участке ствола также покрыть садовым варом, чтобы защитить от грибов и бактерий, предупредить ее высыхание.

Таким образом воссоединяют поврежденные участки коры и восстанавливают ток питательных веществ по вставленным черенкам как сверху вниз, от кроны к корням, так и обратно.

Если кольцевая рана находится близко от основания ствола (у корневой шейки), то используют замазку из глины и коровяка (1:1).

Обмазывают рану, накладывают бинт и это место окучивают почвой. Лечение поврежденных деревьев должно проводиться своевременно и тщательно, иначе раны увеличиваются, начинается гниение коры и древесины, что приводит в дальнейшем к гибели деревьев.

Мостики и колечки

Одним из самых губительных является кольцевое повреждение коры молодых деревьев. Происходит оно, как правило, по вине голодных и зубастых мышей.

Классический способ ремонта - прививка мостиком. Но она по силам лишь опытному садоводу. Да и то не всегда приносит успех.

Учебники обычно пестрят рисунками. Мостики на них тянутся ввысь - стало быть, мыши обгрызли кору на приличной высоте. Но на на шем участке все произошло с точностью до наоборот.

Кора у дерева оказалась повреждена внизу, у самой корневой шейки. Для установки мостиков-черенков практически не было места. Но мы все-таки попытался. Мостики не прижились, и дерево погибло.

Этот случай многому нас научил, побудив искать другие пути. Мы стали лечить кольцевые повреждения, прикладывая кору от здоровой ветки другого дерева. Делал это ранней весной, в начале интенсивного сокодвижения. Результат отличный, причем с первого раза.

Донор и пациент

Действую нужно так. Сначала заготавливаем кусок ветки, желательно - без разветвлений, и обязательно - со здоровой корой. Это донор.

Поврежденный участок “дерева-пациента” очищаем до здоровой древесины, обрабатываем слабым раствором железного купороса.

Намечаем высоту вставки, отступив 0,5-1 см вверх и вниз от наиболее удаленных мест повреждения. Вырезаем из любого плотного материала прямоугольный лист, ширина которого равна высоте вставки.

Длина должна быть не меньше диаметра ствола ремонтируемого дерева.

Этот лист служит шаблоном для определения размеров вставки коры, предназначенной для пересадки. Обернув этим шаблоном ветку-донор, проводим по торцам кольцевые надрезы до древесины.

Снимаем его и делаем продольный надрез. Обернув ранку шаблоном, проводим кольцевые надрезы и удаляем остатки коры по краям поврежденного участка, обнажая камбий.

Подготовленную для пересадки кору от ветки накладываем на место повреждения. При необходимости добавляем еще кусок коры до полного закрытия поверхности.

Герметично обвязываем “заплатку” полоской пленки (лучше использовать полиэтиленовую, тогда вам легче будет проконтролировать точность прилегания коры). Для защиты от солнечных лучей закрываем обвязку белой пленкой или бумагой.

Односторонние некольцевые повреждения коры обычно лечат проще. Ранки зачищают, замазывают садовым варом.

И спокойно ждут, когда они заживут. Но имейте в виду, что при большой площади повреждения на их месте может появиться дупло.

Такие раны лучше лечить способом, который мы описали выше. Только фигурный шаблон для вырезки коры будет другого размера и конфигурации.

Посмотрите на фото вверху страницы. На ней - молодая яблоня. Снимок сделан весной следующего года после ремонта, проведенного кольцевой вставкой коры из двух кусков (под веткой) и коры-щитка (у корневой шейки).

Бороздка на передней стороне щитка - вовсе не огрех, а результат несовпадения коры по всей толщине. Внизу поверхность повреждения полностью затянута новой корой.

А теперь представьте себе, как выглядело бы дерево с черенками-мостиками. Неуклюже, верно? А после способа, который мы вам предлагаем, через год-два даже следов никаких на дереве не останется.

Так выбирайте, что вам больше по вкусу! Через два года после такого ремонта мыши полностью обглодали кору дерева выше вставки.

Кстати, подобным образом можно не только подлечить дерево, но и уменьшить его рост. Есть сведения специалистов, что изменение полярности коры штамба на участке высотой 10-20 см способствует снижению высоты растения.

Вырезаем кольцом кору требуемого размера и делаем вставку “ногами вверх”, то есть совместив верхнюю кромку кольца с нижней кромкой выреза.

Дерево без ствола

Вопрос: что делать, если у дерева требуется удалить ствол? Необходимость такой операции чаще всего связана с подмерзанием или солнечным ожогом коры молодого саженца.

Подобные казусы нередки, особенно в зимы с частыми оттепелями. Кора может подмерзать и по причине излишней заботы садовода - когда деревце перекармливают, и оно не успевает подготовиться к зиме.

Солнце может высушить у саженца его молоденький стволик. Учитывая это, лучше перестраховаться: формируя скелетные ветви, оставить одну внизу, про запас. Зимой она будет укрыта снегом и в любом случае сохранится. А удалить ее можно после того, как дерево начнет плодоносить.

Обычно ствол повреждается выше этой ветки. В таком случае именно она и будет основой для формирования кроны.

Ствол спиливаем хорошо заточенной садовой ножовкой. Секатор применять не стоит, даже если деревце совсем “худенькое” - от него мнется кора.

Кстати, во избежание этого казуса можно еще и обернуть кору липкой лентой, что защитит ее от расслоения. Теперь, чуть отступив вниз, подрезаем ствол на кольцо.

На небольшом расстоянии от штамба вбиваем в землю кол. Он должен находиться напротив оставленной нами ветки. Между колом и деревом устанавливаем брусок-распорку.

Для предотвращения отлома ветки при ее распрямлении, прочно подвязываем дерево к колу: за низ ветки, подложив кусок плотного материала, чтобы не помялась кора.

Осторожно подгибая ветку вверх, доводим низ до вертикального положения и фиксируем подвязкой к колу. Верхняя часть ветки при этом тоже наклонится к колу.

За веткой, в небольшом удалении от нее, вбиваем второй кол. Распрямляя ветку, подвязываем ее к новой опоре, чуть выше прежней подвязки.

Теперь ведем поочередную подвязку - то к одному колу, то к другому, полностью распрямляя ветку. А ее тонкий верхний конец фиксируем в вертикальном положении между двух опор, подвязывая его свивкой шпагата.

Этим способом можно распрямить ветку не только в вертикальной, но и в горизонтальной плоскости. Боковые разветвления в этом случае равномерно расправляем в разные стороны с помощью кольев и шпагата. Таким образом формируем скелетные ветви дерева.

Если за один сезон выправить ветку у основания не удалось, следует периодически, с интервалом в 2-3 недели, перетягивать нижние обвязки. Ветка будет постепенно распрямляться.

 За лето дерево полностью закрепило требуемую форму. А следующей весной груша в первый раз зацвела.

Когда проснется почка?

Рассмотрим другие случаи. Если ниже места повреждения ветки нет, ствол следует подрезать на хорошо развитую почку. Развивающийся из нее побег не забудьте своевременно подвязать к колу - это защитит его от облома.

Если ниже поврежденного места нет ни ветки, ни почек, ствол нужно срезать произвольно, до чистой древесины и замазать садовым варом. А потом дожидаться пробуждения спящей почки (процесс может длиться до середины лета).

Важно не упустить момент ее пробуждения. Обычно спящая почка бывает толстой и травянистой. Она слабо прикреплена к стволу, держится словно на кончике иглы.

Поэтому в стадии зеленого конуса ее нужно обернуть пленкой в виде воронки (под почкой - плотно, выше - свободно). Тогда побег хорошо сохранится и не будет уходить в сторону от ствола. А когда подрастет, его следует подвязать к колу. В следующий сезон можно будет приступить к формированию кроны дерева.

Как лечить морозобоины?

Основные причины появления морозобоин на стволах – сильные морозы и резкие колебания температур.

Зимой ночные температуры могут опускаться ниже 30 °C, а лучи яркого дневного солнца, попадая на морозобойную зону, перегревают ствол, и на коре появляются трещины.

Основные причины появления морозобин на стволах – сильные морозы и резкие колебания температур. Зимой ночные температуры могут опускаться ниже 30 °C, а лучи яркого дневного солнца, попадая на морозобойную зону, перегревают ствол, и на коре появляются трещины.

Легче всего вылечить свежую морозобоину: отслоившуюся кору замазывают садовым варом и плотно прижимают к стволу, обвязывают пленкой – так есть надежда, что рана затянется.

Однако весной не всякому садоводу удается обнаружить свежие повреждения. А вот со временем такие трещины становятся заметными: поврежденная кора усыхает и отслаивается, ствол дерева растет и расширяется, а кора с годами все больше «раскрывается», обнажая древесину.

Если не принимать меры на месте морозобоины образуется продолговатое некрасивое дупло вдоль ствола, и дерево погибнет, несмотря на то, что оно хорошо растет и уже взрослое.

Для лечения морозобоя проведите ряд последовательных действий:

Как защитить дерево от морозобоин?

Всегда осматривайте деревья в саду на предмет морозобоин. Даже небольшие и неглубокие трещины, появившиеся в результате зимних повреждений, могут привести к снижению урожая, пожелтению и усыханию листвы, преждевременному старению дерева.

Для профилактики морозобоин достаточно проводить простые манипуляции:

При осенней побелке, чтобы не навредить коре молодых деревьев, известь разводят в меньшей концентрации, используют щадящие краски.

Белый цвет ствола отталкивает солнечные лучи и не позволяет коре слишком перегреваться на ярком зимнем и ранневесеннем солнце.

Из опыта агронома с большим стажем.

Обратите на это:

Создание сада	Все о садовых растениях	Строим дом
Все цветы здесь	Создание газона	Строим баню
Устройство водоема	Как же без альпинария...	Все о розах