Самые читаемые

sagaem-vinograd1
68

Когда лучше сажать виноград, весной или осенью. Тонкости агротехники

Виноград – всеми любимая ягода, которая произрастает, пожалуй, на каждой даче. Его…
peresadka-vinograda
114

Виноград взрослый. Можно ли его безболезненно пересадить

Часто возникают ситуации, когда взрослый куст винограда необходимо пересадить на новое…
vinograd-vesnoy
168

Когда и как правильно открывать виноград после зимы

Открытие винограда является важнейшим этапом вегетативного периода. Неправильно…
Что нельзя делать при выращивании винограда
237

Что нельзя делать при выращивании винограда

Почему не у каждого садовода получается вырастить на своем участке хороший виноград,…
Зимостойкие сорта винограда
249

Сорта винограда, которые можно не укрывать

Зимостойкие сорта винограда На дачных участках все чаще стали заниматься выращиванием…

Как правильно выращивать облепиху

Описание

Увидев куст облепихи в конце лета, можно поверить, что золото растет и на деревьях. Ее варенье, сок и просто замороженные ягоды найдутся у многих дачников. Они помогут излечиться любому захворавшему.

Выращивание и размножение облепихи на садовых участках большой трудности не представляет. Расскажем, как правильно выращивать облепиху.

Облепиха растет небольшим деревом или кустом. Цветет рано, одновременно с ростом листьев. Плоды облепихи созревают через 90-100 дней. Ягоды, плотно усаженные на ветке, имеют форму шара или цилиндра. Они яркие, маслянистые, от светло-желтого до красного цвета.

При приобретении облепихи выбрать лучше корнесобственный саженец из районированных сортов. Желательно, чтобы саженец имел разветвления у основания. Из такого вырастет многоствольный куст без дополнительной формировки. Облепиха относится к двудомным опыляемым растениям, и если у вас на участке нет облепихи, то приобретать надо два саженца – женский и мужской.

Какой сорт выбрать?

Сортов облепихи огромное количество, только в Беларуси было испытано более 30 сортов и форм. В результате были выбраны четыре сорта, наиболее приспособленные к нашим климатическим условиям.

Подарок саду - растения среднерослые, с компактной кроной, толстыми прямыми побегами, крупными почками, слабооколюченные. Плоды крупные, темно-оранжевые, с красным загаром, плотной кожицей, сочной кислой мякотью. Сорт среднего срока созревания, зимостойкий, устойчив к лейкозным болезням.

Ботаническая - плоды крупные, удлиненные, на длинных плодоножках, желто-оранжевые, блестящие, с плотной кожицей, сочные, кислые, с сухим отрывом. Сорт среднего срока созревания, зимостойкий, урожайный, растения практически не околючены.

Отрадная - растения средне-рослые, плоды крупные, на длинных плодоножках, округлые, красно-оранжевые, блестящие, с плотной кожицей и рыхловолокнистой мякостью, кислые, с сухим отрывом. Сорт среднего срока созревания, зимостойкий, высокоурожайный.

Трофимовская - растения выше средней силы роста, плоды крупные, на длинных плодоножках, округлоудлиненные, оранжевые, блестящие, с красным загаром, плотной кожицей, сочные, кислые, с сухим отрывом. Сорт среднепозднего срока созревания, зимостойкий, высокоурожайный.

Кроме того, можно порекомендовать для выращивания у нас такие сорта, как Чуйская, Золотистая Сибири, Августинка. За последние 10 лет в России выведен ряд новых сортов облепихи и некоторые из них представляют интерес для садоводов. А именно такие сорта, как Ботаническая, Любительская, Дар Казакову, Любимая, Приокская, Ботаническая ароматная, Лисичка, Рыжик, Перчик, Гибрид Перчика, Дорт, Сюрприз Балтики, Римская столовая.

Условия выращивания облепихи

Лучший срок посадки облепихи - весна. Почву готовят осенью. Облепиха предпочитает нейтральные почвы. Не рекомендуется сажать ее на землях с близким стоянием грунтовых вод. Выбранный участок перекапывают на штык лопаты. Разбрасывают органические удобрения из расчета 10-15 кг/м2, а также минеральные: 40 г/м2 фосфорных и 20 г/м2 калийных. Кислые почвы известкуют, в среднем вносят 250-400 г/м2 известкового материала.

Для посадки желательно использовать чистосортные, однолетние или двулетние саженцы. Корневая система двулетнего саженца должна иметь не менее 4-5 корней длиной 20 см, надземная часть - не менее 2-3 побегов длиной 50 см.

Сажают растения в ямы шириной 40-50 см, глубиной 35-40 см. В центре ямы устанавливают посадочный кол, на дно кладут дренаж (щебень, битый кирпич) слоем 10 см.

На тяжелых глинистых и торфянистых почвах готовят смесь из плодородного слоя почвы, речного песка и перегноя в соотношении 1:1:1. Сюда же добавляют 150- 200 г суперфосфата и 30-40 г хлористого калия. Все тщательно перемешивают и заполняют яму, образуя холмик.

Облепиху сажают вертикально, так как при наклонной посадке пробуждаются почки на стволике и крона будет искривлена. Корни равномерно расправляют по холмику, постепенно засыпая землей и слегка встряхивая, чтобы заполнить все пустоты вокруг корней. Корневую шейку заглубляют на 3-5 см ниже уровня почвы. Затем делают лунку, поливают каждое растение 2-3 ведрами воды и мульчируют торфом (слоем 5-6 см) или речным песком (6-8 см).

Поскольку облепиха двудомное растение, на 4-5 женских саженцев высаживают один мужской куст. Мужские особи размещают со стороны преобладающих во время цветения ветров. Расстояние между растениями 2-2,5 м.

Уход

Основной уход за насаждениями состоит в систематическом вырезании засохших побегов и корневой поросли, поверхностном (5-10 см) рыхлении почвы и поддержании ее в условиях достаточной влажности. Почву следует чаще обрабатывать после дождей и поливов в приствольной полосе на глубину 5-7 см и в междурядиях на 10-12 см.

Если в период цветения стоит безветренная погода, необходимо произвести дополнительное опыление женских цветков. Для этого следует срезать цветущую ветвь с мужского растении и поместить в крону женского, закрепив к ветке, или потрясти ею по всей кроне женского куста.

Можно обойтись и без мужского куста, привив черенки от него в крону женских растений. Делают прививку рано весной, до начала сокодвижения. На прививаемом черенке должно быть 3-4 нераспустившиеся почки. Поскольку ткань у облепихи рыхлая, срезы делают остро отточенным ножом быстро. Прививать лучше способом улучшенной копулировки. Место прививки надо замазать садовым варом и обмотать пленкой.

Необходимо своевременно вырезать появившуюся на штамбике поросль. Иначе вырастут сильные ветви, которые значительно ослабят растение и будут мешать обработке почвы.

Для создания хороших условий роста и плодоношения почву надо поддерживать в увлажненном состоянии на протяжении всей вегетации. Особенно растения нуждаются в воде в период интенсивного роста побегов и плодов, а также формирования плодовых почек - основы урожая будущего года (июнь - июль).

При уходе за облепихой один раз в 3 года, осенью, необходимо вносить органические удобрения из расчета 10 кг/м2 приствольного круга, а также минеральные - 150-200 г суперфосфата, 50 г хлористого калия. Удобрения разбрасывают по всей площади, отступив от стволика на 15-20 см. Землю осторожно рыхлят на глубину 8 см.

Обрезка

Формирующую обрезку облепихи проводят в первые 4-5 лет интенсивного роста для создания компактной, низко расположенной кроны с правильно ориентированными скелетными ветвями. Вырезают мелкие, параллельно и неправильно расположенные побеги.

Омолаживающую обрезку применяют к старым растениям (8-10 лет и старше), когда приросты становятся маленькими (10-15 см), основные скелетные ветви усыхают и урожайность резко снижается. Для этого кусты обрезают на трехлетнюю древесину.

Профилактическую обрезку проводят ежегодно. Вырезают «на кольцо» засохшие после плодоношения укороченные годичные отрастающие побеги и многолетние ветви, а также подмерзшие и поломанные. Обрезку проводят рано весной до распускания почек.

Болезни и вредители

Облепиха достаточно зимостойкая, она выдерживает морозы ниже -50°С. Однако в отдельные годы, особенно при длительных оттепелях с перепадами температуры от 5 до -25-35°С, наблюдается подмерзание однолетних приростов и цветковых почек.

Повышенная чувствительность к морозам генеративных почек, по сравнению с листовыми, объясняется тем, что к наступлению зимы элементы цветка в значительной степени сформированы. Мужские цветки подмерзают сильнее, чем женские.

Внутри почки от заморозков больше повреждаются цветковые зачатки, расположенные у основания соцветия.

Болезней у облепихи немного. Эндимикоз - заболевание, которое вызывает гриб, поражающий плоды. В августе, когда они приобретают сортовую окраску, появляются светлые пятна, затем окраска плодов тускнеет, они теряют упругость, уменьшаются в размерах и ослизняются. Такие плоды необходимо своевременно удалять, либо проводить профилактическое опрыскивание после цветения 1% бордоской жидкостью. Вертициллезное увядание - очень опасное грибное заболевание облепихи, поражающее отдельные ветки или все растение. У больших растений во второй половине лета желтеют и опадают листья, на следующий год они погибают. Заболевание лечению не поддается. Заболевшее растение необходимо выкорчевать и сжечь, новое сажают в другом месте.

Из вредителей облепихи у нас в Беларуси распространены облепиховая тля и облепиховый галловый клещ. Ее также могут повреждать кольчатый шелкопряд и листовертка всеядная. Меры борьбы с ними известны и доступны любому садоводу.

Уборка урожая

Плодоносить облепиха начинает на 3-4 год после посадки. К сбору приступают, когда плоды приобретут свойственные сорту размер и окраску.

Для употребления в свежем виде и для переработки в домашние заготовки плоды лучше собирать в начале ботанической зрелости, когда они богаты аскорбиновой кислотой.

Основной способ уборки - ручной. Съем начинают с нижних веток, отделяя каждый плод. Сбор лучше проводить, когда на плодах нет влаги, чтобы они не загрязнились.

Можно собирать урожай с помощью петли «кобра». Сделать ее несложно. Тонкую стальную проволоку (или струну) выгибают в виде петли, а ее концы загибают под прямым углом внутрь и прикрепляют к деревянной ручке. Загнутые концы вставляют в заглубления, сделанные шилом. Место крепления для прочности обматывают медной проволокой, а сверху - изолентой. Вершину петельки сдавливают так, чтобы по форме она напоминала контур горящей свечки, а сбоку изгибалась и становилась похожей на змею. «Коброй» легко срезать плоды в любом труднодоступном месте.

Уборка урожая «ошмыгиванием» при помощи всевозможных крючков, гребенок нежелательна, так как вредит растению и ухудшает его состояние на будущий год.

Комбинированным способом можно собирать урожай на 6-7 год плодоношения. С 1/2 или 1/3 части кроны секатором срезают плодоносящие ветви, оставляя шипик длиной 4-6 см. У его основания образуются побеги, которые будут обильно плодоносить через 2-3 года. С необрезаемой части кроны плоды собирают вручную.

На следующий год срезают плодоносящие ветви с остальной части кроны. Данный способ уборки может одновременно выполнять роль омолаживающей обрезки.

Похожие материалы

Как построить садовый пруд

В саду своими
руками...

Читаем

Многолетники

Многолетние
цветы... 

Читаем

Без однолетних в саду не обойтись...

Уход за садом
и огородом....

Читаем

Деревья и кустарники

Декоративные
растения для сада...

Читаем

О розах

Если уж розы,
то все по правилам.. 

Читаем

О клематисах

Хлопотно ли
с клематисами...

Читаем

 

 

Если вам понравилась статья, то вы можете поделиться ею c друзьями, нажав на значок своей любимой социальной сети
comments powered by HyperComments

Это нужно знать

Астра многолетняя
279

Астра многолетняя, описание, условия выращивания

Описание Великолепные осенние многолетние астры украсят ваш сад яркими красками до…
14antirrinum
28

Львиный зев или антирринум, описание, фото, агротехника

Львиный зев более известное цветоводам название растения антирринум, что в переводе с…
Секреты по выращиванию лилий
145

Как выращивать лилии, полезные советы

Садовые лилии – любимые цветы садоводов. Их красоту трудно сравнить с другими цветами, а…
Анемона, выращивание
353

Анемона, секреты выращивания. Рекомендации, советы

Описание Анемона – прекрасный садовый цветок. Название этого цветка с греческого «Anemos»…
Лещина краснолистная
5016

Краснолистные композиции, или Царственный пурпур в саду

Монохромные сады или отдельные композиции, оформленные в одном цвете, - тема очень…