Посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников

Одна из самых ответственных работ, которые проводятся в саду - это посадка растений.

Высаживать их надо в период покоя: осенью, после листопада, или весной - до распускания почек. Осеннюю посадку нужно производить не позднее чем за месяц до наступления заморозков. При запоздалой посадке не успевают образоваться всасывающие корешки и растение не получает влагу из почвы.

Следует также помнить, что и в зимнее время влага у саженцев испаряется, а если с осени она не пополнялась, то растение может погибнуть. В холодную и ветреную погоду саженцы не столько вымерзают, сколько высыхают.

Итак рассмотрим более подробно такой важный вопрос, как: Посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников

Копка и заправка посадочных ям удобрениями.

После разбивки площади участка приступают к копке посадочных ям. Их готовят заблаговременно. При весенней посадке ямы копают еще осенью, при осенней — за 2—3 недели до посадки, чтобы почва в ямах успела осесть.

Их обычно делают круглыми с отвесными стенками, а размеры выбирают в зависи­мости от высаживаемой культуры, типа почвы и глу­бины залегания грунтовых вод (рис. II—20). Для лег­ких суглинков с глубиной залегания грунтовых вод более 2 м размеры посадочных ям представлены в таблице.

Размеры посадочных ям для плодовых и ягодных культур

На тяжелых глинистых почвах ямы под плодовые культуры делают более широкими и меньшей глуби­ны, поскольку на таких почвах после обильных осад­ков или избыточного полива вода будет застаиваться в глубоких ямах и портить корневую систему.

При копке ямы в глинистом грунте ее дно и стенки стано­вятся плотными, гладкими, а значит, трудно проходи­мыми для корней, поэтому эти поверхности обяза­тельно следует слегка разрыхлить.

А вот на песча­ных и торфянистых почвах глубокие ямы не опасны для корневой системы. Если под песчаной почвой на глубине 0,5—0,7 м находится твердая, словно сце­ментированная прослойка, то посадочные ямы ко­пают глубже ее залегания.

На почвах с уровнем грунтовых вод от 1,5 до 2 м плодовые деревья высаживают практически без по­садочной ямы. Просто в этом месте ведут перекопку на два штыка лопаты, вносят удобрения и после осадки почвы делают небольшую ямку, чтобы в нее поместилась корневая система саженца. Когда грун­товые воды залегают на глубине 1—1,5 м от поверх­ности почвы, плодовые деревья высаживают на хол­мики высотой 0,5—0,7 м и диаметром в основании 2 м.

При копке ям верхний слой извлеченной почвы укладывают в одну сторону, а нижний, менее плодо­родный, равномерно разбрасывают в междурядья. Затем на дно ямы сбрасывают верхний слой почвы, туда же вносят удобрения, и все тщательно переме­шивают. Примерные количества удобрений в расчете на посадочную яму приведены в таблице. На глини­стых почвах в ямы под облепиху обязательно добав­ляют 1—2 ведра песка.

Заполнив почвенно-удобрительной смесью подго­товленные ямы, в их дно, приблизительно посереди­не, вбивают очищенные от коры колья длиной 130 - 140 см и по ним еще раз проверяют прямолинейность рядов.

Колья, которые впоследствии будут придер­живать деревца, забивают с таким расчетом, чтобы после посадки они были несколько ниже ветви са­женца. Вокруг кола насыпают до уровня поверхности участка холмик из заправленного удобрениями верх­него слоя почвы, а если ее мало, добавляют из меж­дурядья.

При закладке плантаций малины и ежевики сле­дует под перекопку почвы на метр ряда полуметро­вой ширины внести 1—2 ведра органических удобре­ний и по половине граненого стакана суперфосфата и хлористого калия.
Эти же удобрения применяют, закладывая планта­цию земляники: на 1 м² вносят 1,5—2 ведра органики и соответственно половину и треть граненого стакана суперфосфата и хлористого калия. Если почвы очень бедные, эти дозы могут быть увеличены в 1,5—2 ра­за.

Подобной заправки землянике хватит года на че­тыре, а значит, уход за ней будет в основном заклю­чаться только в систематическом удалении сорняков и усов, поливах и рыхлении почвы в междурядьях. Все работы по подготовке почвы нужно закончить за 7—10 дней до посадки.

Сроки посадки.

Плодовые деревья и ягодные ку­старники высаживают в так называемый период био­логического покоя, когда они прекратили или еще не начали рост. Этот этап начинается осенью, после ли­стопада, в октябре. Продолжительность осеннего пе­риода посадки — около месяца. Весной к посадкам приступают, как только оттает почва, и ведут, пока не начнут распускаться почки.

Плодовые деревья можно сажать осенью и весной, но весной в Нечерноземной зоне их саженцы прижи­ваются и растут значительно лучше. Ягодные куль­туры следует сажать в осеннее время, поскольку вес­ной они пробуждаются рано, а в таком виде саженцы уже плохо приживаются, болеют, медленно развива­ются, нередко гибнут. Землянику сажают и осенью и весной, но осенью с этим надо управиться в первой декаде сентября, иначе рассада примется слабо и может не выжить в зимний период.

Перевозка и хранение саженцев очень сказы­вается на их состоянии, приживаемости и дальней­шем развитии. Главное тут в целости сохранить кор­ни, которые весьма чувствительны к условиям окру­жающей среды (особенно к низкой температуре, дей­ствию прямых солнечных лучей, нехватке влаги и т. п.).

Поэтому, приобретя саженцы, их корневую си­стему следует сразу же поместить во влажную ткань, затем осторожно связать корни и надземную систему шпагатом и завернуть в пленку. Сохранившиеся ли­стья нужно оборвать — ведь они ускоряют подсыха­ние растений.

Если саженцы оказались подсушенными (кора не­эластичная и сморщенная), их на пару дней ставят в воду, закрывая ею не только корневую систему, но и штамб с частью ветвей, так как они тоже способны поглощать влагу.

Бывает, что приобретенные саженцы высаживают не сразу, а через несколько дней: тогда временно прикапывают, предварительно освободив корневую систему от упаковки.

Но перед тем посадочный мате­риал внимательно осматривают, удаляют больные, поломанные корни и ветви до здорового места. При­капывают саженцы в затененном месте, корни осто­рожно засыпают почвой, которую слегка уплотняют и поливают.

Нередко саженцы приобретают осенью, а высажи­вают весной. В таком случае их прикапывают на всю зиму.
Для этого выбирают сухое, незатопляемое осен­ними и весенними водами место (желательно с се­верной стороны какого-либо строения или высокого забора), роют канавку глубиной 30—40 см с од­ной наклонной торцевой стенкой (под углом 30—45° к поверхности почвы), сюда-то аккуратно и уклады­вают саженцы, каждый отдельно.

Выложив ряд, корни и половину штамбика саженцев засыпают по­чвой, тщательно заполняя ею все промежутки. Затем почву уплотняют. Тем же образом поступают с вто­рым и последующими рядами саженцев (рис. II—21).

Прикопку обильно поливают, а если она после этого где-то оседает, то добавляют еще почвы. Чтобы по­беги весной не обломило тающим снегом, их связы­вают шпагатом. Надо позаботиться и о защите от гры­зунов: лучше всего вокруг прикопочного участка со­орудить невысокую сплошную оградку из рубероида.

Посадка плодовых деревьев.

Для нее исполь­зуют однолетние, двухлетние и трехлетние саженцы. Перед посадкой их вновь внимательно осматривают. Загнившие, поврежденные корни и поломанные по­беги обрезают острым ножом до живой ткани. Если на корнях имеются наросты корневого рака, их уда­ляют, а когда болезнь поразила корневую шейку, са­женцы бракуют. Перед посадкой корневую систему рекомендуется окунуть в почвенную или глиняную болтушку сметанообразной

консистенции.

Посадку начинают с того, что саженец устанавли­вают с северной стороны кола на холмик так, чтобы корни равномерно отходили во все стороны от ствола(рис. II—22). Место перехода корней в ствол, называемое корневой шейкой, должно возвышаться над поверхностью почвы у саженцев семечковых культур на 6—7 см, у косточковых — на 4—5 см.

При заглублении корневой шейки, особенно на тяжелых глинистых почвах, дерево плохо растет, позже дости­гает зрелости и нерегулярно плодоносит, а слишком мелкая посадка приводит к подсушиванию корней в летнее время. Во время засыпки корней саженец слегка потряхивают, чтобы земля заполнила все пу­стоты между ними.

Когда все корни будут полностью присыпаны, почву слегка уплотняют ногой, ставя ступню так, чтобы носок смотрел на штамбик сажен­ца, а пятка на край ямы. Затем добавляют еще земли, делают по окружности ямы лунку, куда сразу же ак­куратно заливают 2—3 ведра воды.

После этого лунку оправляют, подсыпая в нее немного рыхлой земли, и мульчируют торфом, навозом или другими материалами, предохраняющими почву от пересыха­ния. Саженец свободно («восьмеркой») подвязывают к колу тесьмой или шпагатом. Всю эту работу лучше делать вдвоем: один человек держит деревце дру­гой подсыпает землю.

При посадке саженцев яблони и груши, привитых на вегетативно размножаемые (клоновые) подвои, ориентируются не на корневую шейку, а на место прививки, которое также нельзя заглублять в почву. Для таких саженцев на тяжелых почвах лунку после полива оставлять нежелательно, поскольку в ней в период осенних дождей будет

скапливаться вода и кора клонового подвоя в районе прививки может по­допреть.
У саженца яблони со вставочным компонентом из карликового подвоя, поставленного между сильноро­слым подвоем и привитым сортом, наиболее морозо- бойной частью оказывается именно вставка.

В рай­онах с малоснежными зимами она должна быть при посадке заглублена или окучена почвой по соедине­ние ее с привитым сортом (рис. II—23). Заглубляют ее в том случае, если прививка карликового подвоя, ис­пользованного в качестве вставки,в питомнике про­водилась в корневую шейку сеянцевого сильноро­слого подвоя или ниже.

Когда же у саженца яблони со вставкой карликового подвоя ясно видна часть стволика сеянцевого подвоя, посадку ведут так, чтобы корневая шейка располагалась на уровне по­чвы. Затем вставку окучивают по верхнее соедине­ние ее с привитым сортом.

Деревья вишни и сливы на тяжелых глинистых по­чвах чаще гибнут не от зимних морозов, а от подопре­вания коры в месте корневой шейки. В связи с чем высаживать эти культуры следует на холмики высо­той 20—30 см и диаметром 1,2—1,5 м.

Саженцы дру­гих культур (рябина обыкновенная, облепиха, рябина черноплодная, жимолость съедобная, ирга) разме­щают на постоянном месте так, как они выращива­лись в питомнике, то есть корневая шейка после по­садки должна располагаться на уровне почвы.

Посадка плодовых деревьев по системе «Таган­рогская русская лодочка», разработанной Н. М. Скоробутовым, может быть осуществлена на хорошо освещенном и прогреваемом участке.

Для закладки такого сада рекомендуются однолетние саженцы яб­лони на карликовом подвое или с его вставкой, но пригодны и саженцы других плодовых на слаборо­слых подвоях. Система (рис. II—24) состоит из бло­ков, по два сближенных ряда в каждом, направлен­ных с севера на юг.

Расстояния между рядами в блоке 0,7 м, между деревьями в ряду 2 м, между осе­выми линиями соседних блоков от 3 до 4 м и в зависи­мости от силы роста сорта привоя.

По этой системе саженцы высаживают не в ямы, а в траншею. Для определения контура посадочной траншеи выбранное место тщательно выравнивают, наносят осевую линию блока и на обоих концах ее на расстоянии 0,5 м вправо и влево ставят колышки, между которыми натягивают шнур. Окантованный шнуром контур траншеи колышками разделяют на квадраты со стороной 1 м.

Копают траншею на глубину 50 см (два штыка ло­паты). На исходном квадрате почву с первого штыка лопаты отбрасывают в одну сторону траншеи, со вто­рого — на другую. Стенки траншеи должны быть отвесными. На дно вносят два ведра органических удобрений (торф, компост, перегной, перепревший навоз) и пол-литровую банку нитроаммофоски, пере­мешивая их вилами с землей. Затем копают второй квадрат, а землю сбрасывают в первый.

Когда туда переместится верхний слой почвы, на него кладут те же удобрения и в том же количестве, а затем переме­шивают их с ближайшим слоем земли. После этого сюда же добавляют земли со второго штыка лопаты из второго квадрата.

Следовательно, верхний наибо­лее плодородный слой почвы вместе с удобрениями перемещается вниз, где будет находиться основная часть корневой системы посаженных деревьев, а нижний, менее плодородный, оказывается наверху, где его впоследствии легко окультурить.

Подобным же образом яму последнего квадрата заполняют зем­лей, вынутой из первого квадрата. Поверхность под­готовленной траншеи блока тщательно выравнивают граблями. Работа должна быть сделана за месяц до посадки саженцев, чтобы земля успела осесть.

На этом месте за несколько дней до посадки ко­пают лунки приблизительно диаметром и глубиной 30 см, чтобы в них смогли разместиться корни саженцев. Лунки располагают в шахматном порядке на рассто­янии 0,35 м по обе стороны от осевой линии блока.

Для этого лунки в одном ряду смещают на половину расстояния по сравнению с лунками соседнего ряда. Удобрений в них не вносят. Землю для засыпки берут из междурядья (не с поверхности траншеи). Посадку ведут по шнуру, строго по линии, точно соблюдая за­данные расстояния.

Иначе углы наклона стволов бу­дут разными, а это повлияет на силу роста деревьев. Корректируют наклон деревьев в стороны от оси блока через год после посадки. Одновременно с этим устанавливают шпалеру из опорных столбов с тремя рядами проволоки. Опорные столбы для ряда ставят под углом 60° к поверхности почвы.

Обрезку саженцев после посадки делают над по­чкой, обращенной в сторону от осевой линии блока на такой высоте, чтобы ниже места среза, кроме штамба в 30 см, осталось 8—10 почек для закладки ветвей первого яруса. Место среза замазывают садо­вым варом.

Посадка ягодных кустарников.

Саженцы сморо­дины располагают на 5—10 см глубже, чем они выра­щивались в питомнике, и наклонно — примерно под углом 45° (рис. II—25). В этом случае нижние почки саженца прикрываются землей, из них вырастают сильные прикорневые побеги, необходимые для соз­дания мощного куста.

У основания прикорневых по­бегов появляются дополнительные корни, улучша­ющие питание молодого растения. Смородину закла­дывают одно- или двухлетними саженцами. Если од­нолетки слабые, то для получения хорошего куста в посадочную яму помещают два саженца — наклонно, навстречу друг другу (рис. II—26).

Саженец крыжовника заглубляют на 5—6 см боль­ше, чем он выращивался в питомнике, без наклона. Корни в посадочной яме засыпают плодородной, лег­кой почвой, не внося удобрения. Саженец слегка встряхивают, чтобы почва заполнила все пустоты между корнями, и когда они будут засыпаны, а яма еще не заполнена, поверхность слегка уплотняют и аккуратно выливают полведра воды.

После этого яму окончательно засыпают почвой, вокруг кустика делают лунку и снова поливают тем же количеством воды. Затем лунку мульчируют торфом, перегноем или сухой землей, чтобы уменьшить испарение влаги.

Саженцы малины помещают в борозды или ямки на специально подготовленном участке. Они должны быть заглублены на 2—3 см сильнее, чем в питомни­ке. После посадки землю около корней уплотняют, делают лунки и проводят полив (одно ведро воды на 3—4 растения). Затем почву вокруг растений мульчи­руют торфом или перегноем.

Посадка земляники.

Чтобы выдержать прямоли­нейность рядков, их размещают по шнуру. Совочком или штыковкой делают небольшие ямки с отвесной стенкой у шнура. К отвесной стенке приставляют рас­саду так, чтобы корневая шейка ее находилась точно на уровне почвы, а корни размещались в ямке, не из­гибаясь. Если корни длинные, их слегка обрезают. Земляника не переносит ни глубокой ни мелкой по­садки (рис. II—27).

Верхушечную почку (сердечко) растения засыпать землей нельзя, так как это приво­дит к его гибели. Для лучшей приживаемости корни перед посадкой обмакивают в болтушку из глины и коровяка. Затем ямку заполняют рыхлой землей, уплотняют обеими руками, добавляют еще земли и вновь уплотняют.

Вокруг каждого растения штыков­кой образуют небольшую лунку, куда сразу же выли­вают 0,5—0,8 л воды. После этого растения акку­ратно поправляют, рядки мульчируют торфом или перегноем. Сажать, землянику лучше в пасмурную, дождливую погоду или вечером, когда жара спадет, и обязательно нужно притенять свежескошенной травой, бумагой и т. п.

Посадка лимонника и актинидии.

Делать это ре­комендуется в конце апреля — начале мая. Выкапы­вают ямы диаметром 60 см и глубиной не менее 50 см. На дно укладывают 10-сантиметровый дренажный слой из крупного песка или щебня, вносят 2—3 ведра перепревшего навоза, перегноя или торфа, граненый стакан суперфосфата и половину такого же стакана древесной золы.

На тяжелых почвах добавляют ве­дро песка. Растение устанавливают в центре ямы на холмике из почвосмеси так, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы. Корни равномерно рас­правляют, засыпают землей из верхнего плодород­ного слоя, уплотняют, присыпают еще земли, делают лунку и обильно поливают (1—2 ведра воды).

Когда вода впитается, лунку подправляют и мульчируют торфом или перегноем слоем 3—5 см. Актинидия и особенно лимонник плохо переносят пересадку, стра­дают даже при незначительном подсушивании кор­ней. Поэтому, чтобы улучшить их приживаемость, растения после посадки притеняют в течение 10—20 дней.

Вывод: Посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников - действительно очень важный момент в садоводстве. Изучите внимательно материалы статьи, и Вам под силу, главное правильно выполить такую операцию, как: Посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников

Обратите на это:

Создание сада	Все о садовых растениях	Строим дом
Все цветы здесь	Создание газона	Строим баню
Устройство водоема	Как же без альпинария...	Все о розах